Если вы живете в городе, то вам совсем не обязательно иметь большую и громоздкую ТВ-антенну, тем более закидывать ее на крышу и тянуть кабель. Каналы цифрового телевидения стандарта DVB-T2 можно отлично принимать и на комнатную, благо мощности передающих вышек вполне достаточно для уверенного приема. Я покажу как сделать миниатюрную домашнюю антенну по типу «Биквадрат» за 15 минут. Ее ещё называю антенной Харченко. Данный мастер-класс избавит вас от покупки дорогостоящих китайских аналогов.
Обычно расчет таких конструкций ведется по 1/4 длине волны. Такая антенна будет хорошо принимать все каналы даже за городом на значительном расстоянии, но дома (в городе) ее размеры могут показаться немного большими. Да и собственно такая чувствительность будет не к чему. Можно уменьшить все размеры вдвое и взять за расчет 1/8 длины волны. Токая антенна будет совсем крохотная, но с достаточной чувствительностью.

Что нужно

Схема домашней антенны для цифрового телевиденияСама схема антенны. Это, пожалуй, самый простой и распространенный вариант, а мы сделаем ее ещё меньше.

Берем провод и не снимая изоляции сгибаем плоскогубцами два одинаковых квадрата со сторонами 67 мм.

Спаиваем соединившиеся концы и счищаем немного изоляции с середины и лудим.

Затем, на небольших проводах подпаиваем гнездо. В крышке канцелярским ножом сделаем надрезы под плечи вибраторов.

Заливаем все горячим клеем.

Во второй крышке сверлим отверстие под гнездо и также горячим клеем вклеиваем его. Соединяем крышки и спаиваем их паяльником, чтобы было одно целое. Антенна готова.

Все умещается на ладони, поэтому, с вопросом «Где ее разместить?» проблем быть не должно.

Результат

Подключаем и направляем на вышку.

Сравнивать антенну я буду с такой же, только полноразмерной на 1/4 длины волны.

Датчиком уровня послужит китайская приставка для приема цифрового телевидения.

Результат:

• Классическая антенна Харченко 1/4 длины волны, приставка выдала – 40% чувствительности.
• Наш уменьшенный вариант 1/8 длины волны – 22% .
• И для сравнения, воткнем обычный кусок провода – 1% .

Вывод: При уменьшении размеров вдвое, примерно во столько же упала и чувствительность. Но, как видите из результатов, с куском провода сравнивать не приходится.
В домашних условиях антенна показала себя отлично. Все каналы ловятся и принимаются устойчиво, так же как и на полноразмерный вариант. Рекомендую для повторения.

Простая антенна для Цифрового ТВ своими руками

zen.yandex.ru/media/komp/

Сейчас наверное только ленивый не знает, что планируется переход на трансляцию телевизионного сигнала в цифровом стандарте DVB-T2. Можно много рассуждать о пользе и вреде просмотра телевизора вообще, но сегодня не об этом. Я хочу рассказать о том, как дома самостоятельно из доступных и недорогих материалов сделать антенну для приема телевизионного сигала в цифровом стандарте.

Вариант установки антенны

1. В качестве материала можно выбрать практически любой токопроводящий материал, но наиболее удобно работать с медной проволокой диаметром 3-4 мм. Необходимо отмерить кусок медной проволоки длиной 112 см. После чего нужно согнуть из данного куска проволоки 2 квадрата по следующей схеме:

– сторона №1 = 13 см + 1 см петля (на фото);

– стороны №2 и 3 = 14 см;

– сторона №4 и 5 = 13 см;

– сторона №6 и 7 = 14 см;

– сторона №8 = 13 см + 1 см петля (как сторона №1).

Сторона №1 длиной 13 см с петлей на конце проволоки.

На конце проволоки загибаем по одной петле, предварительно немного зачистив проволоку, а затем сцепляем петли и обжимаем плоскогубцами получившееся соединение. Сюда будет подключаться одна из жил коаксиального кабеля. Расстояние между внутренними углами квадратов должно получится около 2 см.

Так соединяются концы проволоки

Теперь необходимо взять кусок коаксиального кабеля нужной длины и зачистить оба конца. После чего один из концов кабеля припаять к антенне, а второй к штекеру.

Место пайки заливается термоклеем

Теперь антенна готова к установке!

Готовая антенна

Если не нравится вариант с пайкой штекера, то можно использовать разъемы без пайки – F-разъем rg-6:

Как просто сделать антенну для цифрового ТВ за 5 минут, которая ловит 20 каналов и 3 радио

zen.yandex.ru/samodelka/

С января 2019 года по всей России произойдет отключение аналогового телевидения. Если в городах с населением более 100 тыс. человек аналоговый сигнал еще будет распространяться, то в маленьких населенных пунктах он исчезнет совсем.

Если же телевизор не принимает цифровые каналы, дополнительно потребуется цифровая приставка DVB-T2. Цены на приставки начинаются от 700 рублей .

На всей территории России сейчас транслируется 20 цифровых телеканалов и 3 радиоканала.

Для приема цифровых каналов также понадобится антенна, подключаемая к телевизору или приставке.

В магазинах на диване и в интернете сейчас часто можно встретить рекламу чудо-антенн, которые подключаются к ТВ и ловят цифровой сигнал в самых глухих местах, ни слова не говоря о цифровых приставках, без которых ничего работать не будет . Более того обещают прием более 50 каналов, что в принципе невозможно.

На удочку мошенников чаще всего попадаются люди пожилого возраста, которые выкладывают несколько тысяч рублей и разочаровываются в покупке.

На самом деле не нужно ни каких уникальных антенн, подойдет обычная телевизионная дециметровая антенна.

Более того такую антенну можно изготовить самостоятельно буквально за несколько минут, не потратив ни копейки.

Для этого понадобится небольшой отрезок коаксиального кабеля RG-6 .

1 способ

К кабелю подсоединяем штекер, и отступаем пару сантиметров. Затем делаем надрез, убираем изоляцию и оплетку. Внутреннюю часть загибаем. Длина загнутой части антенны должна составлять 12-14 сантиметров.

Такую антенну можно подключить непосредственно к телевизору или приставке, если находитесь в условиях хорошего приема сигнала. Или же с помощью коаксиального кабеля вывести на улицу.

2 способ

Снимаем с кабеля внешнюю и внутреннюю изоляцию с 5-6 сантиметров от края, не трогая оплетку. Далее отступаем 21-23 сантиметра и убираем внешнюю изоляцию и оплетку на отрезке 1,5-2 сантиметра. Затем опять отступаем 21-23 сантиметра и на отрезке 1 сантиметра убираем только внешнюю изоляцию, не трогая оплетку.

Сгибаем кабель в окружность и скручиваем край кабеля с отрезком, где оставили оплетку.

Получаем простую антенну для уверенного приема всех цифровых каналов.

Антенну для телевизионного приемника купить нетрудно. Как в плане разнообразия конструкций, так и по параметрам приема сигналов предлагается обширный ассортимент. Но в некоторых случаях не помешает знать, как сделать прибор своими силами.

Например, хочется посмотреть телевизор на даче, а соответствующего магазина рядом нет. Или имеющееся устройство принимает мало каналов, а качество изображения плохое. Самостоятельная сборка антенны полезна также в познавательных целях, когда станет понятен принцип ее работы.

Простой вариант: антенна из банок

Простейшая антенна, которую можно сделать самостоятельно – конструкция из жестяных банок для напитков. Подобный материал доступен, а изготовление занимает не более 20 минут при наличии навыка. К тому же она дает хорошие результаты по приему сигнала, работая лучше некоторых стационарных антенн.

Для того, чтобы сделать антенну из банок, нужно приготовить следующие составляющие и инструменты:

• кабель, имеющий длину от телевизора до окна и несколько больше;
• две жестяные банки;
• два шурупа – самореза;
• штекер для вставки кабеля в гнездо телевизора;
• изоляционная лента;
• отвертка;
• деревянный, пластмассовый штырь или палка – основа для прикрепления банок, кабеля.

Изготовление производится следующим образом:

1. Требуется скрепить палку и банки на расстоянии 7 см друг от друга, используя изоляционную ленту и небольшую палку. Кабель нужно зачистить с одного конца, чтобы при разведении проводов (центрального и боковых) было расстояние 7 см. Затем его можно прикрепить к кольцам банок, если они есть.
2. Если колец у банок нет, вкручиваем саморезы. Зачищенные провода кабеля с одного конца прикрепляем к шурупам. Есть третий способ – можно их припаять. Сам шнур также, как и разведенные на 7 см друг от друга края банок, прикрепляем к этой же палке изоляционной лентой или скотчем для устойчивости. Свободный конец кабеля нужно снабдить штекером.
3. Антенна может работать в комнате. Если ее нужно вынести за окно, делаем защиту от атмосферных условий: жестяные банки прикрываем пластиковыми бутылками (2-литровыми емкостями), отрезав в них дно и горло. В центре пластиковой конструкции делаем отверстие, через которое продеваем кабель. После подключения нужно будет обработать отверстия кипятком для того, чтобы они стали герметичными.
4. Антенна, работающая в дециметровом диапазоне, почти готова. Нужно лишь подключить ее и настроить (включить автопоиск каналов).

Антенна из проволоки

Для простейшей проволочной антенны используется медная или латунная проволока, не подвергающаяся слишком быстрому окислению. Ее зачищают от изоляции с обоих концов. Один конец будет предназначен для гнезда телевизора, а второй прикрепляется к трубе, батарее.

Такой антенной действительно можно поймать сигнал, потому что трубы выходят на крышу и усиливают сигнал. Но число каналов будет не более 5.

Другой случай – протянуть проволоку на балкон, для чего она должна быть достаточной длины. Здесь ее можно укрепить на веревке для белья. Изображение будет иметь лучшее качество, чем в предыдущем случае, а число каналов может увеличиться. Это варианты изготовления самых экономичных антенн.

Применяем трубки

Части антенны могут состоять из разнообразного металлического профиля, например, из трубок. Лучше применять тонкостенные материалы для правильного протекания токов высокой частоты. А также это снижает вес конструкции.

Простую антенну можно сделать самостоятельно из двух одинаковых трубок. Она сможет принимать сигнал в сельской местности на дистанции 30 км от ретранслятора. Трубки соединяются кабелем, свободный конец которого соединяется с телевизором.

Сначала требуется узнать частоту вещания телевышки, расположенной ближе всего к дому. Исходя из этого, подбирается длина трубок. Телевизионный диапазон волн – это 50 – 230 МГц. Вся полоса делится на 12 каналов, для каждого из которых трубка – вибратор должна иметь свою длину.

Так для 50 МГц это 276 см, а для 223 МГц – 66 см. Так же пропорционально рассчитывается длина петли, соединяющего трубки кабеля: чем меньше частота, тем больше его протяженность.

Требуются следующие материалы и инструменты:

• Две одинаковых трубы диаметром от 8 – до 24 мм: латунь, сталь – любой металл.
• Кабель с сопротивлением 75 Ом нужной длины (от телевизора до антенны + 2 метра).
• Текстолит или гетинакс толщиной более 4 мм. Хомуты для прикрепления труб.
• Штанга – основа для размещения конструкции.
• Паяльник, флюс, припой, эпоксидная смола или изоляционная лента.

Этапы сборки

1. Требуется отрезать трубу с длиной, подобранной по частоте телевизионного центра, а потом разделить ее пополам и расплющить каждую часть с одной стороны для прикрепления к текстолиту. Расстояние между трубками – примерно 7 см – оптимально для хорошего приема. Затем конструкцию надежно прикрепляют к держателю хомутами.
2. Вибратор устанавливают на мачту и соединяют обе трубы устройством для согласования – петлей кабеля с параметром сопротивления 75 Ом. Жилы припаивают к трубкам, а оплетку соединяют проводником. Для этого можно взять кусок кабеля и очистить от изоляции.
3. Центральные проволоки от петли согласования и кабеля к телевизору также соединяются , а затем и их оплетки посредством медного провода.
4. Петля и кабель для телевизора прикрепляются к штанге, которая располагается на нужной высоте, где делается настройка. Поймав хороший сигнал, антенну фиксируют. Чтобы узнать примерное направление, можно посмотреть на антенны соседних домов.

Еще эффективнее конструкция из изогнутых трубок. Но изготовление таких деталей сопряжено с трудностями.

Усовершенствованные варианты

Иногда антенна в загородном доме принимает не более 2 каналов. За короткое время можно улучшить качество ее работы. Причина слабого приема заключается в значительном удалении станций телевизионного сигнала. За основу можно взять имеющееся устройство.

А также сделать новое из имеющихся в хозяйстве предметов:

• Нужно взять проволоку диаметром полтора миллиметра , до 2 метров длиной, если антенна – до 6 метров.
• 1,5 метров проволоки закручивается в кольцо с диаметром до 45 см.
• Из проволоки также делается второе кольцо до 18 см в диаметре.
• Кольца укрепляются надежной фиксацией на куске фанеры, дерева или пластика. Затем антенна устанавливается на крыше.
• При настройке расположения кольца должны быть направлены на сигнал. Для его нахождения нужно крутить антенну, используя помощника, проверяющего качество изображения. После настройки приема можно пользоваться телевизионной системой, смотреть передачи.

Спутниковую антенну можно попробовать сделать из крышки от ведра, закрепленной на палке (мачте). Для этого нужна также головка от старой поломанной спутниковой антенны, который прикрепляется проволокой к палке.

Крышка служит рефлектором, который присоединяется на тот же штырь к проволоке от головки снизу. Головка располагается по направлению к рефлектору, а второй кабель, отходящий от нее, идет к приемнику сигнала – телевизору.

Правила установки самодельных устройств

Прежде, чем сделать антенну самостоятельно, требуется определиться по поводу ее типа. Для спутникового приема подходит параболическая конструкция, самостоятельное ее изготовление не так просто.

Поэтому различают разновидности антенн:

• зигзагообразные;
• рамочные;
• из волновых каналов;
• вибраторные;
• улавливатели бегущей волны;
• в виде комбинации конструкций.

Контур, принимающий сигнал, либо другая конструкция присоединяется к телевизионному приемнику кабелем со штекером на его конце. Обмотку нужно отогнуть, после чего появится провод. И то и другое прикрепляют к штекеру с помощью шурупов, если он оборудован таким крепежом.

Либо просто центральный провод вставляют в штекерное отверстие, а обмотку располагают также внутри. Второй конец кабеля в зачищенном и скрученном кольцом виде следует прикрепить к контуру. Для надежности требуется обмотать изоляционной лентой место прикрепления.

При использовании наружных конструкций, расположенных на крыше дома или балконе, требуется сделать настройку принимаемого сигнала. Для этого антенну поворачивают в разные стороны, пока изображение не станет наилучшего качества. Ориентировочно по поводу направления можно посмотреть на соседские дома.

Усилитель сигнала

Для улучшения слабого сигнала применяют усилитель, который можно купить. Применение этого прибора уместно, если антенна не совсем подходит по типу или телевизионный центр находится далеко. Тогда помех на экране довольно много, а изображение почти не различается.

Усилитель применяют только тогда, когда невозможно усовершенствовать саму антенну по эффективности. Выбор этой детали зависит от требуемых параметров, учитывающих расстояние до центра вещания.

Платы антенных усилителей характеризуются коэффициентом усиления, позволяющим принимать передачи на расстоянии до 150 км. При покупке нужно указать тип антенны, например – сетка или контур. Устанавливается прибор на антенну с помощью гаек.

Часто требуется обеспечить плате герметичную оболочку, защищающую ее от природных факторов: фольга или полиэтилен. Антенну с изолированным усилителем лучше всего размещать на крыше дачи, повернув к ближайшей телевизионной вышке.

• Перед тем, как принять решение соорудить антенну своими силами, нужно уточнить принцип работы конкретного телевизионного приемника, для которого она предназначена. Сегодня аналоговые телевизоры заменяются цифровыми. Антенна наружного использования для цифрового приемника не нуждается в обеспечении широкой полосы, так как требуется лишь резонанс на нужных параметрах.
• Современное вещание осваивает частоты ДМВ (300-900 МГц) с горизонтальной поляризацией. Для реализации таких задач подходящей будет параболоидная антенна с настроенным облучателем. Но тогда потребуется прямой доступ к вышке телецентра или настройка на отраженный сигнал, зависимый от погоды. Следовательно, параболоид не всегда подходит для улавливания наземного вещания, а уместен для приема спутникового сигнала при наличии прямой видимости.

По мере развития телевидения сменилась целая эпоха. Весь мир перешёл с аналогового телевидения на цифровое. Это потребовало замены оборудования, в том числе телевизионных антенн. Разберёмся, можно ли сделать антенну для цифрового телевидения своими руками.

Отличие цифровых антенн телевещания от аналоговых

Цифровое вещание имеет ряд преимуществ перед более старыми типами передачи телевизионного сигнала:

• устойчивость к помехам. Так как передаваемый сигнал зашифрован в виде цифровой последовательности кодов, он не искажается при передаче. Это позволяет получать изображение без помех или потерь данных;
• более продвинутый приёмник. Приёмник цифрового телевидения, в отличие от аналогового или кабельного, принимает информацию и обрабатывает её. По факту он является миниатюрным компьютером, предназначенным для одной-единственной задачи;
• высокое качество изображения. Картинка цифрового телевидения отличается от аналогового в лучшую сторону. Она ярче, чётче и плавнее;
• доступность. Вышки и ретрансляторы цифрового телевидения сейчас расположены поблизости от большинства городов России. Это позволяет иметь стабильный сигнал вне зависимости от расположения.

При этом процедура подключения к цифровому телевидению довольно проста. Вам понадобится приобрести оборудование и настроить его. Предварительно изучить зону покрытия цифрового телевидения России можно по этой ссылке .

С помощью специальной карты можно узнать, находится ли ваш город в зоне покрытия цифрового телевидения

Использование универсальной антенны для приёма цифрового вещания

Для доступа к цифровому телевидению обычно докупают специальную ТВ-приставку и подключают пакет цифровых каналов. В таком случае установку оборудования предоставляет конкретный телевизионный провайдер.

Другой путь - использование универсальной антенны и ТВ-тюнера. Тогда вы сможете подключиться к основному цифровому телевидению самостоятельно. Для этого понадобится сделать следующее:

1. Приобрести обычную универсальную антенну, которая способна принимать сигнал в диапазоне дециметровых волн. Если вы живёте в квартире многоэтажного дома, то такая антенна на крыше наверняка найдётся, останется лишь выполнить подключение тюнера к ней.
2. Установить антенну на крыше. Она должна быть направлена в сторону вышки связи или в противоположном направлении, если сигнал не способен пройти напрямую к антенне и будет отражаться от здания напротив. От правильного размещения антенны зависит стабильность сигнала и качество изображения.
3. Поворачивать антенну, пока изображение не станет чётким, если оно всё ещё рябит, а определить угол отражения сигнала не представляется возможным. Если вокруг вашего дома много высоких зданий, найти оптимальный вариант будет трудно.

Кроме установки антенны, необходимо правильно выбрать ТВ-тюнер. Стоит определиться с дополнительной функциональностью, которую вы ожидаете от устройства. Обратите внимание на следующие опции:

Антенна для цифрового ТВ своими руками

Изготовление антенны для цифрового телевидения своими руками не потребует от вас каких-либо редких материалов. Некоторые варианты делаются очень просто и не требуют особого навыка, над другими же придётся повозиться.

Простые ТВ-антенны своими руками

Начнём с простых антенн, которые может собрать каждый. Разумеется, их эффективность будет ниже, чем у более сложных сборок. Но зато они обойдутся дешевле.

Прежде необходимо установить нужную длину кабеля. Для этого узнайте частоту вещания, которое вы хотите уловить при помощи антенны, а потом разделите 7500 на это число. В результате вы получите длину антенны и сможете приступить к её производству:

Антенна из банок может быть более эффективна, чем обычная самодельная антенна. Она сможет охватывать больший диапазон волн и улавливать больше каналов. Для её изготовления понадобится:

• телевизионный кабель, как и в предыдущей инструкции, - он будет служить основой для антенны;
• вешалка - она поможет усилить сигнал;
• пара жестяных банок;
• паяльник - он будет необходим для сбора всей конструкции;
• изолента (или скотч), а также два самореза - понадобятся для закрепления частей антенны.

Когда вы соберёте всё необходимое, можно переходить непосредственно к процессу сборки антенны:

Сделать простую антенну из жестяных банок можно и другим способом. Лучше всего использовать вытянутые банки из-под пива:

Сложные ТВ-антенны своими руками

Сложные антенны требуют понимания конструкции и технических навыков. При этом сам процесс их сборки может быть не сложнее, чем указанный до этого.

Антенна в виде двух ромбов, закреплённых вместе в виде восьмёрки, знакома всем радиолюбителям. При её сборке вы имеете больше свободы, чем в предыдущих вариантах: можете сами подобрать материал, продумать, как усилить сигнал, и прочее. Общие рекомендации по сборке такой антенны следующие:

1. Выберите материал. Оптимальным будет медная или алюминиевая проволока, хотя в целом подойдут любые трубки, полосы или уголки из этих материалов. Проволока является самым удачным выбором лишь из-за простоты придания ей необходимой формы.
2. Придайте материалу форму. Между двумя ромбами, которые составляют восьмёрку, должно быть расстояние около двух сантиметров. Части проволоки можно соединить при помощи обычных пассатижей, приложив усилия.

   Промежуток между частями антенны должен составлять два сантиметра

3. Подготовьте кабель. Действовать надо, как и в предыдущих инструкциях. Зачистите один из концов кабеля, убрав фольгу. Прикрепите штекер для подключения кабеля к телевизору.
4. Прикрепите кабель при помощи паяльника к центру конструкции так, чтобы зачищенная часть касалась обоих ромбов. При этом нет нужды закреплять провод вдоль всей восьмёрки, это лишь ухудшит качество сигнала. Будьте осторожны при использовании паяльника, чтобы не навредить себе.

   Позади антенны вы можете установить отражатель

5. Защитите кабель от плохой погоды и ветра. Для этого используйте обычную изоленту, а место пайки покройте герметиком. Перед этим лучше проверить качество сигнала, чтобы при необходимости скорректировать конструкцию.

С обратной стороны можно установить отражатель, например, параболическую тарелку из выгнутой консервной банки. Это позволит сделать сигнал более чистым и ликвидировать помехи.

Видео: изготовление антенны Харченко своими руками

Другие конструкции антенн

Имеется немало сложных антенн, которые можно сделать своими руками. Отличаются они в основном конструкцией самого корпуса антенны, которая создаётся с целью максимально сфокусировать сигнал. Имеются, например, такие варианты:

• антенна типа волновой канал. Популярная ещё с советских времён антенна, состоящая из множества элементов (от трёх и выше). Такая конструкция не слишком эффективна для приёма цифрового телевидения: количество элементов для его приёма должно достигать десятка, так что лучше рассмотреть другие виды антенн;

  Антенна, сделанная по принципу волнового канала, не слишком эффективна для приёма цифрового сигнала

• антенна типа квадрат. Антенна, которая состоит из нескольких квадратов. Уже при использовании двух вы сможете поймать цифровой сигнал на небольшом расстоянии. Если же изготовить антенну из трёх квадратов, то сигнал будет ловиться значительно лучше. Наибольшую эффективность на приём сигнала оказывают верхние и нижние части антенны;

  Антенна типа квадрат способна уловить сигнал на небольшом расстоянии

• антенна из шести колец. Узкополосная антенна, которую можно изготовить из медной проволоки. Она известна как антенна Туркина. Антенна не слишком хорошо справляется с отсеиванием помех, но может быть эффективна для захвата одного направленного сигнала даже на большом расстоянии.

  Антенна из колец может поймать и усилить направленный сигнал

Проверка самодельной ТВ-антенны

Проверить самодельную антенну можно только после окончания её сборки. Цифровые каналы телевизор будет искать автоматически, так что от вас требуется лишь правильно установить антенну. Делается это следующим образом:

1. Выберите подходящее место для проверки. Антенна должна быть направлена в сторону ближайшего ретранслятора сигнала. Установите антенну в подходящем месте.
2. Включите телевизор и запустите поиск каналов. Откройте один из найденных.
3. Поворачивайте самодельную антенну, пока сигнал не станет максимально стабильным. Изображение должно перестать рябить или прерываться.
4. Если нет возможности поймать прямой сигнал, пытайтесь ориентироваться на отражённый, повернув антенну в противоположную ретранслятору сторону.
5. Если сигнал так и не стал чётким, остаётся лишь корректировать конструкцию и предпринимать новую попытку.

Если вы установите антенну на мачту, качество сигнала улучшится. Но при этом вам нужно обязательно позаботиться о молниеотводе.

Благоустройство загородного участка предполагает повышение комфортности проживания дачников. Одним из неизменных атрибутов пассивного развлечения является телевизор.

Вдали от города нередко возникают проблемы с сигналом и качеством трансляции. Изготовленная антенна для дачи своими руками позволяет решить этот вопрос, затратив минимум средств и времени. Вариантов самодельных устройств очень много, их выбор определяется отдаленностью от телевышки и типом сигнала.

В этом материале рассмотрим сборку наиболее простых моделей самоделок – в статье приведены подробные инструкции по изготовлению со схемами и чертежами. Также имеется перечень необходимых для работы материалов и инструментов.

Приступая к изготовлению самодельного устройства, необходимо иметь представление о возможных вариантах конструкций и правилах их сборки.

Все многообразие телевизионных антенн принято подразделять на несколько видов:

1. Всеволновые . Частотнонезависимая антенна самая дешевая, легкая в изготовлении. Основа – металлическая рама, а в качестве приемников – жестяные емкости или пивные банки. Конструкция не обладает высокими рабочими параметрами, но вполне подойдет для дачи, если вещательная вышка расположена неподалеку.
2. Логопериодические . Принцип работы сравним с рыболовецкой сетью, сортирующей добычу при отлове. Устройство несложно в изготовлении, а его параметры превышают характеристики всеволновых моделей. Антенны отличаются согласованностью с фидером по любым диапазонам.
3. Дециметровые . Конструкции, хорошо функционирующие вне зависимости от условий приема. Возможны различные формы исполнения: зигзаг, ромбы, круг и т.д.

Детали антенны, по которым курсируют токи полезного сигнала, стыкуют или пайкой. Однако при размещении устройства на крыше домика такие контакты со временем разъест коррозия.

Помимо этой нормы, при собственноручном создании антенны для дачи желательно придерживаться следующих правил:

1. Центральную жилу, оплетку делают из недорогих сплавов, стойких к коррозийным процессам. Однако они плохо поддаются пайке – работы проводят с особой осторожностью, чтобы не пережечь провод.
2. Для соединения элементов надо применять паяльник на 40 Вт, флюс-пасту, легкоплавкий припой.
3. Задействовать алюминиевую проволоку для создания деталей конструкции нежелательно. Материал быстро окисляется, утрачивая способность проводить сигнал. Оптимальный вариант – медь, доступная альтернатива – латунь.

Приемная площадь уловителя должна быть большой. С целью ее увеличения к раме, отсеивающей эфирный шум, можно симметрично прикрепить металлические прутья.

Подключение к антенне самого простого усилителя сигнала значительно улучшит качество эфирной передачи. Заводские изделия уже оснащены этим элементом

Тандем самодельной антенны и обеспечит необходимую мощность приема. Достаточно вынести конструкцию на крышу и установить в направлении близстоящей телевизионной вышки.

Инструкции по сборке лучших антенн

Своими руками можно собрать много интересных и действенных антенн. Рассмотрим подробные инструкции по изготовлению лучших и наиболее простых в изготовлении моделей.

Самоделка #1 - простая телевизионная антенна

Если ретранслятор расположен от дачи в пределах 30 км, то подойдет самая обычная конструкция, собранная из двух трубок и кабеля. Провод подключается к соответствующему гнезду-входу телевизора.

Схема и выбор материалов

Типовое устройство примитивной дачной антенны приведено на рисунке ниже. Видно, что две трубки одной длины стыкуются на пластине, которую в свою очередь фиксируют к мачте.

Первым делом необходимо узнать частоту вещания местной телевышки – от параметра зависит длина труб.

Диапазон полосы вещания – 50-230 МГц. Для каждого канала необходима своя длина антенных «усов».

Для изготовления антенны подойдут трубы из дюралюминия, стали, латуни. Их диаметр может колебаться в пределах – 8-24 мм, чаще всего берут 16 мм. Основное условие – отрезки должны быть равнозначными, подготовленными из труб с одинаковыми свойствами.

Необходимые материалы:

• металлическая труба – отрез на 6 см короче длины, определенной по табличным значениям;
• провод сопротивлением 75 Ом , требуемая длина – расстояние от телевизора до антенны плюс 2 м на провисание и петлю согласования;
• толстый электроизоляционный гетинакс – толщина от 4 мм;
• металлические полосы , на пластине;
• мачта для антенны – это может быть уголок, при незначительной высоте допустимо использование деревянного бруска.

Для работ желательно запастись паяльником, припоем, флюсом. Соединения центральных проводников рекомендовано пропаивать – это продлит срок службы устройства, повысит качество изображения.

Для защиты от окисления участки стыков надо залить силиконом, эпоксидной смолой. Доступный, но не надежный способ – обмотка изолентой.

Сборка и настройка изобретения

Сначала отрезают нужный размер трубы и распиливают ее на две равные части. Можно воспользоваться кусачками по металлу.

Расстояние между внутренними концами трубок – 6 см, между дальними – дистанция, указанная в таблице.

Последующий ход работ:

1. Закрепить антенные усы к держателю хомутами, а саму пластину гетинакса зафиксировать на мачте.
2. Соединить трубы через согласующее устройство – кабельная петля типа РК-1,3,4. Параметры элемента отображены в правой колонке таблицы, принцип изготовления – на схеме устройства антенны.
3. Центральные жилы припаять к концам трубок, оплетку соединить куском аналогичного проводника.
4. Состыковать центральные проводники концов согласующей петли с телевизионным кабелем. Оплетку соединить медным проводом.
5. На штанге зафиксировать петлю и идущий вниз провод.
6. Мачту поднять на крышу дачного домика, настроить антенну.

Для определения оптимального положения устройства нужны два человека. Первый проворачивает антенну на улице, а второй – следит за изменением изображения по телевизору.

Уловив хорошее качество сигнала, конструкцию закрепляют в выбранном положении.

Самоделка #2 - петлевая антенна из трубы

Модуль немного сложнее в создании, но расширяет радиус приема до 40 км. Основная сложность заключается в необходимости гибки трубы.

Оплетку и фольгу надо скрутить в жгут. Должно получиться два проводника: центральная моножила и скрутка. Оба элемента надо залудить. Провод должен торчать на 2 см, излишки срезать

Со второй стороны кабеля подпаять штекер. Провод надо очистить на 1 см, сформировать проводники и залудить.

На участках выполнения пайки штекер зачистить наждаком, протереть спиртом. К центральному выходу припаять моножилу, к боковому – скрутку. Захват вокруг изоляции обжать, накрутить пластиковый наконечник, альтернатива – залить токонепроводящим герметиком. До высыхания состава собрать штекер.

Порядок соединения элементов

Финишный этап сборки – стыковка рамы и кабеля. Если привязки к конкретному каналу нет, то спайку лучше делать в средней точке для расширения захвата сигнала.

Разделанный конец кабеля соединяют с двумя сторонами квадрата по центру. До окончательной фиксации можно проверить работоспособность антенны. Если все в норме, то выполняют герметизацию места пайки.

В мини-таре делают отверстия под элементы квадратов, укладывают рамку с проводом и заливают герметизирующим составом.

Самоделка #4 - антенна «двойной квадрат»

Узкополосная конструкция позволит решить проблему слабого сигнала или забивания трансляции более сильным эфиром. Антенна подойдет и для приема цифрового телевидения. Главное условие работы – четкая ориентация на распределитель сигнала.

Схема устройства и размеры

Конструктивно телеантенна представлена в виде двух рамок, соединенных вверху и внизу стрелами. Большой квадрат – рефлектор, меньший – вибратор.

Верхнюю стрелу делают из металла, а нижнюю из гетинакса, текстолита или другого изоляционного материала.

Требования к устройству телеантенны:

• центры квадратов должны находиться на одной линии, эта прямая смотрит в сторону передатчика;
• меньшая рамка имеет разомкнутый контур, концы фиксируют к текстолитовой пластине;
• верхнюю часть мачты под антенны делают из дерева.

Параметры для изготовления двухэлементных рамочных телеантенн берут из таблицы. Размеры рабочих элементов зависят от типа волн: дециметровых или метровых.

Пояснения к таблице: В – длина стороны меньшего квадрата, Р – значение большей рамки, А – расстояние между двумя элементами, Ш – шлейф в короткозамкнутом мостике

В трехрамочной конструкции дистанцию между концами средней рамки увеличивают до 5 см.

Сборка и подключение

Для соединения рамки с антенным кабелем потребуется симметрирующий короткозамкнутый шлейф. Устройство сооружают из участков антенного провода.

Правый элемент – шлейф, укороченный левый – фидер. К месту их стыковки крепят телевизионный кабель. Протяженность отрезков определяют по таблице с учетом длины волн сигнала.

С фидером выполняют те же действия, оставляя сердцевину кабеля.

Дальнейшая последовательность работ:

1. К левому концу вибратора припаять центральную жилу фидера, оплетку шлейфа.
2. К правому торцу активной рамки прикрепить скрутку фидера.
3. Низ шлейфа состыковать с оплеткой фидера металлической перемычкой. Жгуты спаять легкоплавким припоем.
4. Отрезы кабеля должны идти параллельно, дистанция – 5 см. Чтобы зафиксировать расстояние используют диэлектрический материал. Согласующее устройство монтируют на текстолитовую пластину.
5. Телевизионный кабель припаять к низу фидера, состыковав соответствующие элементы – оплетку с оплеткой, стержень со стержнем.

Использование согласующего устройства снижает вероятность помех, избавляет от эффекта двойного изображения. Без него не обойтись при значительном отдалении от передатчика.

Самоделка #5 - телеантенна из жестяных банок

Оригинальное исполнение антенны из подручных средств заметно улучшает качество сигнала. Такой вариант подойдет для дачи в пригороде, неподалеку от телевышки.

Для создания примитивного устройства потребуются: 2 пивные банки по 0,5 или 0,75 л, саморезы, телевизионный кабель 3-5 м, шуруповерт, паяльник, олово, деревянный штифт или плечики, изолента.

Последующие действия можно разбить на несколько этапов.

Подготовка кабеля и подвод контактов

При подготовке кабеля , отступив 10 см. Разделывают кабель на два проводника – центральную жилу и скрутку из оплетки. На втором конце кабеля надо установить обычный штекер.

Выполняя подвод контактов скрученный экран кабеля скрепляют с одной банкой, медную жилу – с другой. Для фиксации подойдут саморезы.

Сборка конструкции самоделки

При сборке предстоит под приемник сигнала изготовить несущую конструкцию. В самом простом исполнении можно использовать обычные плечики для одежды. Подойдет и деревянная палка.

При соблюдении ряда норм, технологии сборки и подключения, получится сделать эффективное устройство для замены штатной телеантенны.

У вас на даче установлена самодельная антенна? Поделитесь, пожалуйста, с другими пользователями уникальным фото своей самоделки, расскажите, какие подручные материалы вам понадобились и сколько времени у вас ушло на сборку.

А может вы собрали телеантенну по одной из рассмотренных в этом материале схеме? Расскажите о своем опыте использования этой модели, добавляйте фото в блоке комментариев.

Когда-то хорошая телевизионная антенна была дефицитом, покупные качеством и долговечностью, мягко говоря, не отличались. Сделать антенну для «ящика» или «гроба» (старого лампового телевизора) своими руками считалось показателем мастерства. Интерес к самодельным антеннам не угасает и в наши дни. Ничего странного тут нет: условия приема ТВ кардинально изменились, а производители, полагая, что в теории антенн ничего существенно нового нет и не будет, чаще всего приспосабливают к давно известным конструкциям электронику, не задумываясь над тем, что главное для любой антенны – ее взаимодействие с сигналом в эфире.

Что изменилось в эфире?

Во-первых, почти весь объем ТВ-вещания в настоящее время осуществляется в диапазоне ДМВ . Прежде всего из экономических соображений, в нем намного упрощается и удешевляется антенно-фидерное хозяйство передающих станций, и, что еще более важно – потребность в его регулярном обслуживании высококвалифицированными специалистами, занятыми тяжелым, вредным и опасным трудом.

Второе – ТВ-передатчики теперь покрывают своим сигналом практически все более-менее населенные места , а развитая сеть связи обеспечивает подачу программ в самые глухие углы. Там вещание в обитаемой зоне обеспечивают маломощные необслуживаемые передатчики.

Третье, изменились условия распространения радиоволн в городах . На ДМВ промышленные помехи просачиваются слабо, но железобетонные многоэтажки для них – хорошие зеркала, многократно переотражающие сигнал вплоть до его полного затухания в зоне, казалось бы, уверенного приема.

Четвертое – ТВ-программ в эфире сейчас очень много, десятки и сотни . Насколько это множество разнообразно и содержательно – другой вопрос, но рассчитывать на прием 1-2-3 каналов ныне бессмысленно.

Наконец, получило развитие цифровое вещание . Сигнал DVB T2 – штука особенная. Там, где он еще хоть чуть-чуть, на 1,5-2 дБ, превышает шумы, прием отличный, как ни в чем ни бывало. А чуть дальше или в стороне – нет, как отрезало. К помехам «цифра» почти не чувствительна, но при рассогласовании с кабелем или фазовых искажениях в любом месте тракта, от камеры до тюнера, картинка может рассыпаться в квадратики и при сильном чистом сигнале.

Требования к антеннам

В соответствии с новыми условиями приема, изменились и основные требования к ТВ-антеннам:

• Такие ее параметры, как коэффициент направленного действия (КНД) и коэффициент защитного действия (КЗД) ныне определяющего значения не имеют: современный эфир очень грязный, и по малюсенькому боковому лепестку диаграммы направленности (ДН), хоть какая-то помеха, да пролезет, и бороться с ней нужно уже средствами электроники.
• Взамен особое значение приобретает собственный коэффициент усиления антенны (КУ). Антенна, хорошо «облавливающая» эфир, а не смотрящая на него сквозь маленькую дырочку, даст запас мощности принятого сигнала, позволяющий электронике очистить его от шумов и помех.
• Современная телевизионная антенна, за редчайшими исключениями, должна быть диапазонной, т.е. ее электрические параметры должны сохраняться естественным образом, на уровне теории, а не втискиваться в приемлемые рамки путем инженерных ухищрений.
• ТВ-антенна должна согласовываться в кабелем во всем своем рабочем диапазоне частот без дополнительных устройств согласования и симметрирования (УСС).
• Амплитудно-частотная характеристика антенны (АЧХ) должна быть возможно более гладкой. Резким выбросам и провалам непременно сопутствуют фазовые искажения.

Последние 3 пункта обусловлены требованиями приема цифровых сигналов. Настроенные, т.е. работающие теоретически на одной частоте, антенны можно «растянуть» по частоте, напр. антенны типа «волновой канал» на ДМВ с приемлемым отношением сигнал/шум захватывают 21-40 каналы. Но их согласование с фидером требует применения УСС, которые либо сильно поглощают сигнал (ферритовые), либо портят фазовую характеристику на краях диапазона (настроенные). И «цифру» такая антенна, отлично работающая на «аналоге», будет принимать плохо.

В связи с этим, из всего великого антенного многообразия, в данной статье будут рассмотрены антенны для телевизора, доступные для самостоятельного изготовления, следующих типов:

1. Частотнонезависимая (всеволновая) – не отличается высокими параметрами, но очень проста и дешева, ее можно сделать буквально за час. За городом, где эфир почище, она вполне сможет принимать цифру или достаточно мощный аналог не небольшом удалении от телецентра.
2. Диапазонная логопериодическая. Ее, образно выражаясь, можно уподобить рыболовецкому тралу, уже при облавливании сортирующему добычу. Она тоже довольно проста, идеально согласуется с фидером во всем своем диапазоне, абсолютно не меняет в нем параметры. Техпараметры – средние, поэтому более подойдет для дачи, а в городе в качестве комнатной.
3. Несколько модификаций зигзагообразной антенны , или Z-антенны. В диапазоне МВ это весьма солидная конструкция, требующая немалого умения и времени. Но на ДМВ она вследствие принципа геометрического подобия (см. далее), настолько упрощается и съеживается, что вполне может быть использована как высокоэффективная комнатная антенна при почти любых условиях приема.

Примечание: Z-антенна, если использовать предыдущую аналогию – частый бредень, сгребающий все, что есть в воде. По мере замусоривания эфира она было вышла из употребления, но с развитием цифрового ТВ вновь оказалась на коне – во всем своем диапазоне она так же отлично согласована и держит параметры, как «логопедка».

Точное согласование и симметрирование почти всех описанных далее антенн достигается благодаря прокладке кабеля через т.наз. точку нулевого потенциала. К ней предъявляются особые требования, о которых подробнее будет сказано далее.

О вибраторных антеннах

В полосе частот одного аналогового канала можно передать до нескольких десятков цифровых. И, как уже сказано, цифра работает при ничтожном отношении сигнал/шум. Поэтому в очень удаленных от телецентра, куда сигнал одного-двух каналов еле добивает, местах, для приема цифрового ТВ может найти применение и старый добрый волновой канал (АВК, антенна волновой канал), из класса вибраторных антенн, так что в конце уделим несколько строк и ей.

О спутниковом приеме

Делать самому спутниковую антенну нет никакого смысла. Головку и тюнер все равно нужно покупать, а за внешней простотой зеркала кроется параболическая поверхность косого падения, которую с нужной точностью может выполнить далеко не всякое промышленное предприятие. Единственное, что под силу самодельщикам – настроить спутниковую антенну, об этом .

О параметрах антенн

Точное определение упомянутых выше параметров антенн требует знания высшей математики и электродинамики, но понимать их значение, приступая к изготовлению антенны, нужно. Поэтому дадим несколько грубые, но все же поясняющие смысл определения (см. рис. справа):

• КУ – отношение принятой антенной на основной (главный) лепесток ее ДН мощности сигнала, к его же мощности, принятой в том же месте и на той же частоте ненаправленной, с круговой, ДН, антенной.
• КНД – отношение телесного угла всей сферы к телесному углу раскрыва главного лепестка ДН, в предположении, что его сечение – круг. Если главный лепесток имеет разные размеры в разных плоскостях, сравнивать нужно площадь сферы и площадь сечения ею главного лепестка.
• КЗД – отношение принятой на главный лепесток мощности сигнала к сумме мощностей помех на той же частоте, принятой всеми побочными (задним и боковыми) лепестками.

Примечания:

1. Если антенна диапазонная, мощности считаются на частоте полезного сигнала.
2. Поскольку совершенно ненаправленных антенн не бывает, за такую принимают полуволновой линейный диполь, ориентированный по направлению электрического вектора поля (по его поляризации). Его КУ считается равным 1. ТВ программы передаются с горизонтальной поляризацией.

Следует помнить, что КУ и КНД не обязательно взаимосвязаны. Есть антенны (напр. «шпионская» – однопроводная антенна бегущей волны, АБВ) с высокой направленностью, но единичным или меньшим усилением. Такие смотрят вдаль как бы сквозь диоптрический прицел. С другой стороны, существуют антенны, напр. Z-антенна, у которых невысокая направленность сочетается со значительным усилением.

О тонкостях изготовления

Все элементы антенн, по которым протекают токи полезного сигнала (конкретно – в описаниях отдельных антенн), должны соединяться между собой пайкой или сваркой. В любом сборном узле на открытом воздухе электрический контакт скоро нарушится, и параметры антенны резко ухудшатся, вплоть до полной ее негодности.

Особенно это касается точек нулевого потенциала. В них, как говорят специалисты, наблюдается узел напряжения и пучность тока, т.е. его наибольшее значение. Ток при нулевом напряжении? Ничего удивительного. Электродинамика ушла от закона Ома на постоянном токе так же далеко, как Т-50 от воздушного змея.

Места с точками нулевого потенциала для цифровых антенн лучше всего выполнять гнутыми из цельного металла. Небольшой «ползучий» ток на сварке при приеме аналога на картинке, скорее всего, не скажется. Но, если принимается цифра на границе шумов, то тюнер из-за «ползучки» может не увидеть сигнала. Который при чистом токе в пучности дал бы стабильный прием.

О пайке кабеля

Оплетка (да и центральная жила нередко) современных коаксиальных кабелей делаются не из меди, а из стойких к коррозии и недорогих сплавов. Паяются они плохо и, если долго греть, можно пережечь кабель. Поэтому паять кабели нужно 40-Вт паяльником, легкоплавким припоем и с флюс-пастой вместо канифоли или спиртоканифоли. Пасты жалеть не нужно, припой сразу же растекается по жилкам оплетки только под слоем кипящего флюса.

Виды антенн

Всеволновая

Всеволновая (точнее, частотнонезависимая, ЧНА) антенна показана на рис. Она – две треугольных металлических пластинки, две деревянных рейки, да много медных эмалированных проволок. Диаметр проволоки значения не имеет, а расстояние между концами проволок на рейках – 20-30 мм. Зазор между пластинами, к которым припаяны другие концы проволок – 10 мм.

Примечание: вместо двух металлических пластин лучше взять квадрат из одностороннего фольгированного стеклотекстолита в вырезанными по меди треугольниками.

Ширина антенны равна ее высоте, угол раскрыва полотен – 90 градусов. Схема прокладки кабеля показана там же на рис. Точка, отмеченная желтым – точка квази-нулевого потенциала. Припаивать в ней оплетку кабеля к полотну не нужно, достаточно туго подвязать, для согласования хватит емкости между оплеткой и полотном.

ЧНА, растянутая в окне шириной 1,5 м, принимает все метровые и ДЦМ каналы почти со всех направлений, кроме провала около 15 градусов в плоскости полотна. В этом ее преимущество в местах, где возможен прием сигналов от разных телецентров, не нужно вращать. Недостатки – единичный КУ и нулевой КЗД, поэтому в зоне действия помех и вне зоны уверенного приема ЧНА не годится.

Примечание : есть и другие типы ЧНА, напр. в виде двухвитковой логарифимической спирали. Она компактнее ЧНА из треугольных полотен в том же диапазоне частот, поэтому иногда используется в технике. Но в быту это преимуществ не дает, сделать спиральную ЧНА сложнее, с коаксиальным кабелем согласовать труднее, поэтому не рассматриваем.

На основе ЧНА был создан очень популярный когда-то веерный вибратор (рога, рогулька, рогатка), см. рис. Его КНД и КЗД что-то около 1,4 при довольно гладкой АЧХ и линейной ФЧХ, так что для цифры он подошел бы и сейчас. Но – работает только на МВ (1-12 каналы), а цифровое вещание идет на ДМВ. Впрочем, на селе, при подъеме на 10-12 м, может сгодиться для приема аналога. Мачта 2 может быть из любого материала, но крепежные планки 1 – из хорошего ненамокающего диэлектрика: стеклотекстолита или фторопласта толщиной не менее 10 мм.

Пивная всеволновка

Всеволновая антенна из пивных банок явно не плод похмельных галлюцинаций спившегося радиолюбителя. Это действительно очень хорошая антенна на все случаи приема, нужно только сделать ее правильно. Причем исключительно простая.

В основе ее конструкции следующее явление: если увеличивать диаметр плеч обычного линейного вибратора, то рабочая полоса его частот расширяется, а прочие параметры остаются неизменными. В дальней радиосвязи с 20-х годов используется т.наз. диполь Надененко, основанный на этом принципе. А пивные банки по размерам как раз подходят в качестве плеч вибратора на ДМВ. В сущности, ЧНА и есть диполь, плечи которого неограниченно расширяются до бесконечности.

Простейший пивной вибратор из двух банок годится для комнатного приема аналога в городе даже без согласования с кабелем, если его длина не более 2 м, слева на рис. А если собрать из пивных диполей вертикальную синфазную решетку с шагом в полволны (справа на рис.), согласовать ее и отсимметрировать с помощью усилителя от польской антенны (о нем речь еще пойдет), то благодаря сжатию главного лепестка ДН по вертикали такая антенна даст и хороший КУ.

Усиление «пивнухи» можно еще увеличить, добавив заодно КЗД, если сзади нее поместить экран из сетки на расстоянии, равном половине шага решетки. Монтируется пивная решетка на мачте из диэлектрика; механические связи экрана с мачтой – тоже диэлектрические. Остальное ясно из след. рис.

Примечание: оптимальное количество этажей решетки – 3-4. При 2-х выигрыш в усилении будет небольшим, а большее трудно согласовать с кабелем.

Видео: изготовление простейшей антенны из пивных банок

«Логопедка»

Логопериодическая антенна (ЛПА) представляет собой собирающую линию, к которой попеременно подключаются половинки линейных диполей (т.е. куски проводника длиной в четверть рабочей волны), длина и расстояние между которыми меняются в геометрической прогрессии с показателем меньше 1, в центре на рис. Линия может быть как настроенной (с КЗ на противоположном от места подключения кабеля конце), так и свободной. ЛПА на свободной (ненастроенной) линии для приема цифры предпочтительнее: она выходит длиннее, но ее АЧХ и ФЧХ гладкие, а согласование с кабелем не зависит от частоты, поэтому на ней мы и остановимся.

ЛПА может быть изготовлена на любой, до 1-2 ГГц, наперед заданный диапазон частот. При изменении рабочей частоты ее активная область из 1-5 диполей смещается вперед-назад по полотну. Поэтому, чем ближе показатель прогрессии к 1, и соответственно меньше угол раскрыва антенны, тем большее усиление она даст, но при этом возрастает ее длина. На ДМВ от наружной ЛПА можно добиться 26 дБ, а от комнатной – 12 дБ.

ЛПА, можно сказать, по совокупности качеств идеальная цифровая антенна , поэтому остановимся на ее расчете несколько подробнее. Основное, что нужно знать, что увеличение показателя прогрессии (тау на рис.) дает прирост усиления, а уменьшение угла раскрыва ЛПА (альфа) увеличивает направленность. Экран для ЛПА не нужен, он на ее параметры почти не влияет.

Расчет цифровой ЛПА имеет особенности:

1. Начинают его, ради запаса по частоте, со второго по длине вибратора.
2. Затем, взяв обратную величину от показателя прогрессии, рассчитывают самый длинный диполь.
3. После самого короткого, исходя из заданного диапазона частот, диполя, добавляют еще один.

Поясним на примере. Допустим, наши цифровые программы лежат в диапазоне 21-31 ТВК, т.е. в 470-558 МГц по частоте; длины волн соответственно – 638-537 мм. Также допустим, что нам нужно принимать слабый зашумленный сигнал вдали от станции, поэтому берем максимальный (0,9) показатель прогрессии и минимальный (30 градусов) угол раскрыва. Для расчета понадобится половина угла раскрыва, т.е. 15 градусов в нашем случае. Раскрыв можно еще уменьшить, но длина антенны непомерно, по котангенсу, возрастет.

Считаем В2 на рис: 638/2 = 319 мм, а плечи диполя будут по 160 мм, до 1 мм можно округлять. Расчет нужно будет вести, пока не получится Bn = 537/2 = 269 мм, и затем просчитать еще один диполь.

Теперь считаем А2 как В2/tg15 = 319/0,26795 = 1190 мм. Затем, через показатель прогрессии, А1 и В1: А1 = А2/0,9 = 1322 мм; В1 = 319/0,9 = 354,5 = 355 мм. Далее последовательно, начиная с В2 и А2, умножаем на показатель, пока не дойдем до 269 мм:

• В3 = В2*0,9 = 287 мм; А3 = А2*0,9 = 1071 мм.
• В4 = 258 мм; А4 = 964 мм.

Стоп, у нас уже меньше 269 мм. Проверяем, уложимся ли по усилению, хотя и так ясно, что нет: чтобы получить 12 дБ и более, расстояния между диполями не должны превышать 0,1-0,12 длины волны. В данном случае имеем для В1 А1-А2 = 1322 – 1190 = 132 мм, а это 132/638 = 0,21 длины волны В1. Нужно «подтянуть» показатель к 1, до 0,93-0,97, вот и пробуем разные, пока первая разница А1-А2 не сократится вдвое и более. Для максимума в 26 дБ нужно расстояние между диполями в 0,03-0,05 длины волны, но не менее 2-х диаметров диполя, 3-10 мм на ДМВ.

Примечание: остаток линии за самым коротким диполем, обрезаем, он нужен только для расчета. Поэтому реальная длина готовой антенны получится всего около 400 мм. Если наша ЛПА наружная, это очень хорошо: можно уменьшить раскрыв, получив большую направленность и защиту от помех.

Видео: антенна для цифрового ТВ DVB T2

О линии и мачте

Диаметр трубок линии ЛПА на ДМВ – 8-15 мм; расстояние между их осями – 3-4 диаметра. Учтем еще, что тонкие кабели-«шнурки» дают на ДМВ такое затухание на метр, что все антенно-усилительные ухищрения сойдут на нет. Коаксиал для наружной антенны нужно брать хороший, диаметром по оболочке от 6-8 мм. Т.е., трубки для линии должны быть тонкостенными цельнотянутыми. Подвязывать кабель к линии снаружи нельзя, качество ЛПА резко упадет.

Крепить наружную ЛПА к мачте нужно, разумеется, за центр тяжести, иначе малая парусность ЛПА превратится в огромную и трясущуюся. Но соединять металлическую мачту прямо с линией тоже нельзя: нужно предусмотреть диэлектрическую вставку не менее 1,5 м длиной. Качество диэлектрика большой роли тут не играет, пойдет проолифленное и покрашенное дерево.

Об антенне «Дельта»

Если ДМВ ЛПА согласуется с кабелем усилителем (см. далее, о польских антеннах), то к линии можно пристроить плечи метрового диполя, линейные или веерные, как у «рогатки». Тогда получим универсальную МВ-ДМВ антенну отличного качества. Такое решение использовано в популярной антенне «Дельта», см. рис.

Антенна “Дельта”

Зигзаг в эфире

Z-антенна с рефлектором дает усиление и КЗД такие же, как ЛПА, но главный лепесток ее ДН более чем вдвое шире по горизонтали. Это может быть важно на селе, когда есть прием ТВ с разных направлений. А дециметровая Z-антенна имеет небольшие в плане размеры, что существенно для комнатного приема. Но ее рабочий диапазон теоретически не безграничен, перекрытие по частоте при сохранении приемлемых для цифры параметров – до 2,7.

Конструкция Z-антенны МВ показана на рис; красным выделен путь прокладки кабеля. Там же слева внизу – более компактный кольцевой вариант, в просторечии – «паук». По нему хорошо видно, что Z-антенна родилась как комбинация ЧНА с диапазонным вибратором; есть в ней кое-что и от ромбической антенны, которая в тему не вписывается. Да, кольцо «паука» не обязательно должно быть деревянным, это может быть обруч из металла. «Паук» принимает 1-12 МВ каналы; ДН без рефлектора – почти круговая.

Классический же зигзаг работает или на 1-5, или на 6-12 каналах, но для его изготовления нужны только деревянные рейки, медный эмалированный провод c d = 0,6-1,2 мм да несколько обрезков фольгированного стеклотекстолита, поэтому даем размеры, через дробь для 1-5/6-12 каналов: А = 3400/950 мм, Б, С = 1700/450 мм, b = 100/28 мм, В = 300/100 мм. В точке Е – нулевой потенциал, здесь нужно оплетку спаять с металлизированной опорной пластиной. Размеры рефлектора, тоже 1-5/6-12: А = 620/175 мм, Б = 300/130 мм, Г = 3200/900 мм.

Диапазонная Z-антенна с рефлектором дает усиление в 12 дБ, настроенная на один канал – 26 дБ. Чтобы на основе диапазонного зигзага построить одноканальный, нужно взять сторону квадрата полотна по середине ее ширины в четверть длины волны и пересчитать пропорционально все прочие размеры.

Народный зигзаг

Как видим, Z-антенна МВ – довольно сложное сооружение. Но ее принцип показывает себя во всем блеске на ДМВ. Z-антенну ДМВ с емкостными вставками, сочетающая в себе достоинства «классики» и «паука», сделать настолько просто, что она еще в СССР заслужила звание народной, см. рис.

Материал – медная трубка или алюминиевый лист толщиной от 6 мм. Боковые квадратики цельные из металла или затянутые сеткой, или закрытые жестянкой. В двух последних случаях их нужно пропаять по контуру. Коаксиал резко гнуть нельзя, поэтому ведем его так, чтобы он дошел до бокового угла, а затем не выходил за пределы емкостной вставки (бокового квадратика). В т. А (точка нулевого потенциала) оплетку кабеля электрически соединяем с полотном.

Примечание: алюминий не паяется обычными припоями и флюсами, поэтому алюминиевая «народная» годится для наружной установки только после герметизации электрических соединений силиконом, в ней ведь все на винтах.

Видео: пример двойной треугольной антенны

Волновой канал

Антенна волновой канал (АВК), или антенна Удо-Яги из доступных для самостоятельного изготовления способна дать наибольшие КУ, КНД и КЗД. Но принимать цифру на ДМВ она может только на 1 или 2-3 соседних каналах, т.к. относится к классу остро настроенных антенн. Ее параметры за пределами частоты настройки резко ухудшаются. АВК рекомендуется применять с очень плохих условиях приема, причем для каждого ТВК делать отдельную. К счастью, это не очень сложно – АВК проста и дешева.

В основе работы АВК – «сгребание» электромагнитного поля (ЭМП) сигнала к активному вибратору. Внешне небольшая, легкая, с минимальной парусностью, АВК может иметь эффективную апертуру в десятки длин волн рабочей частоты. Укороченные и поэтому имеющие емкостный импеданс (полное сопротивление) директоры (направители) направляют ЭМП к активному вибратору, а рефлектор (отражатель), удлиненный, с индуктивным импедансом, отбрасывает к нему то, что проскочило мимо. Рефлектор в АВК нужен всего 1, но директоров может быть от 1 до 20 и более. Чем их больше, тем выше усиление АВК, но уже полоса ее частот.

От взаимодействия с рефлектором и директорами волновое сопротивление активного (с которого снимается сигнал) вибратора падает тем больше, чем ближе к максимуму усиления настроена антенна, и согласование с кабелем теряется. Поэтому активный диполь АВК делают петлевым, его исходное волновое сопротивление не 73 Ом, как у линейного, а 300 Ом. Ценой его снижения до 75 Ом АВК с тремя директорами (пятиэлементную, см. рис. справа) удается настроить почти что на максимум усиления в 26 дБ. Характерная для АВК ДН в горизонтальной плоскости приведена на рис. в начале статьи.

Элементы АВК соединяются со стрелой в точках нулевого потенциала, поэтому мачта и стрела могут быть любыми. Очень хорошо подходят пропиленовые трубы.

Расчет и настройка АВК под аналог и цифру несколько различны. Под аналог волновой канал нужно рассчитывать на несущую частоту изображения Fи, а под цифру – на середину спектра ТВК Fс. Почему так – здесь объяснять, к сожалению, нет места. Для 21-го ТВК Fи = 471,25 МГц; Fс = 474 МГц. ДМВ ТВК расположены вплотную друг к другу через 8 МГц, поэтому их настроечные частоты для АВК рассчитываются просто: Fn = Fи/Fс(21 ТВК) + 8(N – 21), где N – номер нужного канала. Напр. для 39 ТВК Fи = 615,25 МГц, а Fс = 610 МГц.

Чтобы не записывать множество цифр, удобно размеры АВК выражать в долях длины рабочей волны (она считается как Л = 300/F, МГц). Длину волны принято обозначать малой греческой буквой лямбда, но, поскольку в интернете греческого алфавита по умолчанию нет, мы условно обозначим ее большой русской Л.

Размеры оптимизированной под цифру АВК, по рис., таковы:

• Р = 0,52Л.
• В = 0,49Л.
• Д1 = 0,46Л.
• Д2 = 0,44Л.
• Д3 = 0,43л.
• a = 0,18Л.
• b = 0,12Л.
• c = d = 0,1Л.

Если не нужно большого усиления, но важнее уменьшение габаритов АВК, то Д2 и Д3 можно убрать. Все вибраторы выполняются из трубки или прутка диаметром 30-40 мм для 1-5 ТВК, 16-20 мм для 6-12 ТВК и 10-12 мм на ДМВ.

АВК требует точного согласования с кабелем. Именно небрежным выполнением устройства согласования и симметрирования (УСС) объясняется большинство неудач любителей. Самое простое УСС для АВК – U-петля из того же коаксиального кабеля. Ее конструкция ясна из рис. справа. Расстояние между сигнальными клеммами 1-1 140 мм для 1-5 ТВК, 90 мм для 6-12 ТВК и 60 мм на ДМВ.

Теоретически длина колена l должна быть в половину длины рабочей волны, так и значится в большинстве публикаций в интернете. Но ЭМП в U-петле сосредоточено внутри заполненного изоляцией кабеля, поэтому нужно обязательно (для цифры – особенно обязательно) учитывать его коэффициент укорочения. Для 75-омных коаксиалов он колеблется в пределах 1,41-1,51, т.е. l нужно брать от 0,355 до 0,330 длины волны, и брать точно, чтобы АВК была АВК, а не набором железок. Точное значение коэффициента укорочения всегда есть в сертификате на кабель.

В последнее время отечественная промышленность начала выпускать перенастраиваемые АВК для цифры, см. рис. Идея, надо сказать, отличная: передвигая элементы по стреле, можно точно настроить антенну под местные условия приема. Лучше, конечно, чтобы это делал специалист – поэлементная настройка АВК взаимозависима, и дилетант непременно запутается.

О «полячках» и усилителях

У многих пользователей польские антенны, ранее прилично принимавшие аналог, цифру брать отказываются – рвется, а то и вовсе пропадает. Причина, прошу прощения, похабно-коммерческий подход к электродинамике. Стыдно порой бывает за коллег, сляпавших такое «чудо»: АЧХ и ФЧХ похожи то ли на ежа-псориазника, то ли лошадиный гребень с выломанными зубьями.

Единственно, что хорошо в «полячках» – их усилители для антенны. Собственно, они и не дают сим изделиям бесславно помереть. Усилители «поячек», во-первых, широкополосные малошумящие. И, что еще важнее – с высокоомным входом. Это позволяет при той же напряженности ЭМП сигнала в эфире подать на вход тюнера в несколько раз большую его мощность, что дает возможность электронике «выдрать» цифру из совсем уж безобразных шумов. Кроме того, вследствие большого входного сопротивления польский усилитель – идеальное УСС для любых антенн: что ни цепляй ко входу, на выходе – точно 75 Ом без отраженки и ползучки.

Однако при очень плохом сигнале, вне зоны уверенного приема, польский усилитель уже не тянет. Питание на него подается по кабелю, и развязка по питанию отнимает 2-3 дБ отношения сигнал/шум, которых может как раз и не хватить, чтобы цифра пошла в самой глубинке. Тут нужен хороший усилитель ТВ сигнала с раздельным питанием. Располагаться он будет, скорее всего, возле тюнера, а УСС для антенны, если оно требуется, придется делать отдельно.

Схема такого усилителя, показавшая почти 100% повторяемость даже при выполнении начинающими радиолюбителями, приведена на рис. Регулировка усиления – потенциометром Р1. Дроссели развязки L3 и L4 – стандартные покупные. Катушки L1 и L2 выполняются по размерам на монтажной схеме справа. Они входят в состав полосовых фильтров сигнала, поэтому небольшие отклонения их индуктивности не критичны.

Однако топологию (конфигурацию) монтажа нужно соблюдать точно! И точно также обязателен металлический экран (metal shield), отделяющий выходные цепи от прочей схемы.

С чего начать?

Мы надеемся, что и опытные мастера найдут в этой статье некоторое количество полезных им сведений. А новичкам, еще не чувствующим эфир, начинать лучше всего с пивной антенны. Автор статьи, отнюдь и отнюдь не дилетант в данной области, в свое время был немало удивлен: простейшая «пивнушка» с ферритовым согласованием, как оказалось, и МВ берет не хуже испытанной «рогатки». А что стоит сделать ту и другую – см. текст.

(2 оценок, среднее: 4,00 из 5)

А на крыше был приём удовлетворительный на Полячку. До телецентра у меня километров 70 – 80. Вот такие у меня проблемы. С балкона удаётся поймать с 30 каналов штук 3 – 4 и то с “кубиками”. Я иной раз смотрю телеканалы с интернета на компьютере в своей комнате, а жена в своей на телевизор не может нормально смотреть свои любимые каналы. Соседи советуют провести кабельное, но за него надо платить каждый месяц, а я уже и так плачу за интернет, а пенсия не резиновая. Всё её тянем, тянем и на всё не хватает.

Пётр Копитоненко сказал(а):

Поставить антенну на крыше дома не получается, соседи ругаются, что я хожу и ломаю рубероидное покрытие крыши и у них потом протекает потолок. Вообще то я очень “благодарен” тому экономисту, который получил себе премию за экономию.Придумал убрать с домов дорогостоящую двускатную крышу и заменить её плоской крышей прикрытой плохим рубероидом. Экономист получил денежки за экономию, а люди на последних этажах теперь всю жизнь мучаются. Вода течёт им на головы и на кровати. Они каждый год меняют рубероид, а он за сезон приходит в негодность. В морозную погоду он даёт трещины и дождевая вода и снеговая течёт в квартиру, даже если по крыше никто и не ходит!!!

Сергей сказал(а):

Приветствую!
Спасибо за статью, а автор-то кто (подписи не вижу)?
ЛПА по приведённой выше методике работает отлично, ДМВ 30 и 58 каналы. Проверено в городе (отражённый сигнал) и за городом, расстояния до передатчика (1 кВт) соответственно: 2 и 12 км примерно. Практика показала, что в диполе “В1” острой необходимости нет, а вот ещё один диполь перед самым коротким сказывается существенно, судя по интенсивности сигнала в %. Особенно в условиях города, где надо ловить (в моём случае) отражённый сигнал. только я сделал антенну с “КЗ”, так получилось, просто не оказалось подходящего изолятора.
В общем, рекомендую.

Василий сказал(а):

ИМХО: народ ищущий антенну для приема ЭЦТВ, забудьте про ЛПА. Эти широкодиапазонные антенны были созданы во второй половине 50-х годов (!!) прошлого века для того, чтобы находясь на берегах советской Прибалтики ловить забугорные телецентры. В журналах того времени это стыдливо называли «сверхдальним приемом». Ну очень любили на Рижском взморье ночью смотреть шведское порно…

В плане назначения тоже самое могу сказать про «двойные, тройные и т.д. квадраты», а также любые «зигзаги».

По сравнению с аналогичным по диапазону и усилению «волновым каналом» ЛПА более громоздки и материалоемки. Расчет ЛПА сложен, замысловат и похож скорее на гадание и подгонку результатов.

Если в вашем регионе ведется вещание ЭЦТВ на соседних ДМВ каналах (у меня 37-38) то лучшее решение разыскать в сети книгу: Капчинский Л.М. Телевизионные антенны (2-е издание, 1979) и изготовить «волновой канал» для группы каналов ДМВ (если у Вас вещание выше 21-41 каналов, то придется пересчитывать) описанный на стр 67 и далее (рис. 39, табл 11).
Если до передатчика 15 – 30км антенну можно упростить, сделав ее четырех – пять элементной, просто не устанавливая директоры Д, Е и Ж.

Для совсем близких передатчиков рекомендую комнатные антенны, кстати в той же книге на стр. 106 – 109 приведены чертежи широкодиапазонных комнатных «волнового канала» и ЛПА. «Волновой канал» визуально меньше, проще и изящней при большем усилении!

Нажимая кнопку «Добавить комментарий», я соглашаюсь с сайта.