Немного о красоте. Все понимают, почему велосипед стоит держать чистым. Это красиво и удобно. Все понимают, зачем нужны фары. Это безопасно и полезно. Но многие идут дальше. Когда тебя чаще видят с байком, чем без него, пора задумываться о презентабельности и красоте. И именно в этот момент многие вспоминают о тюнинге и начинают искать, как сделать подсветку колёс велосипеда по аналогии с автомобильными украшениями.

Зачем это делать

В первую очередь, подсветка – это заметность и красота. Пролетающий мимо велосипед, колёса которого горят ярким, неземным цветом, всегда привлекает внимание. На байк-слёте не будет ни одного даже похожего велосипеда, а некоторые, пожалуй, по-доброму позавидуют владельцу достойно украшенного байка.

Кроме того, подсветка имеет несколько «побочных» выгод:

• яркий велосипед заметен не только другим велосипедистам, но и более опасным участникам дорожного движения, например, уставшим за длинный рабочий день автолюбителям;
• нестандартно украшенные велосипеды намного реже воруют, т.к. оперативный розыск «тюнингованной» собственности намного легче, да и внимание к оставленному байку намного больше;
• такие велосипеды дороже продают, потому что различные украшения и усовершенствования показывают, что к технике относились с вниманием и не отказывали ей в обслуживании.

Типы подсветки

Несмотря на большой выбор элементов освещения, среди велосипедистов абсолютным лидерством обладают диоды и производные комбинации диодов – ленты и фонари. Дело в том, что иные варианты просто не подходят для особенностей катания:

• Галогеновые фонари потребляют слишком много энергии и требуют тяжёлых батарей.
• Неоновые колбы легко повреждаются.
• Ксенон слишком ярок и будет мешать спортсмену.

Выбор появляется, когда встаёт вопрос о расположении освещения. В первую очередь обычно украшаются колёса, так как в движении можно получить максимальный эффект от освещения минимальными затратами сил. Во вторую очередь, обычно для этого используют диодную ленту, украшается рама.

Другие способы и элементы выделения встречаются чрезвычайно редко. Ленты для рамы и наборы для подсветки колёс можно с лёгкостью заказать в интернете уже готовым комплектом, но это не имеет особого смысла, так как сделать подсветку своими руками быстрее и дешевле.

Изготовление диодной подсветки

Наиболее доступный ресурс для изготовления подсветки – обычные диоды, которые продаются на вес в радиомагазинах. Для их размещения есть два способа:

1. Диоды закрепляются независимо (чаще всего – на спицах).
2. Изготавливается «светодиодная трубка» и прокладывается аналогично фабричным лентам.

Начнём с первого варианта – закрепления диодов по отдельности. Для изготовления понадобятся:

1. диоды – 5-10 штук на колесо. Размера 5мм вполне хватит, цвет – по предпочтению;
2. провода – общую длину вычисляем по формуле: Всего провода = диаметр колеса + окружность колеса * 1,5 (это запас на разрезание);
3. паяльник и припой;
4. изолента;
5. выключатель (не обязательно, можно сделать самому из подручных материалов);
6. батарейки;
7. ацетон.

Светодиод с изоляцией и припаянными проводами

Выкраиваем для работы пару часов и стартуем.

1. Снимаем колесо.
2. Вычищаем места для размещения диодов с помощью ацетона. Они должны быть не только чистые, но и обезжиренные.
3. Обклеиваем места крепления диодов изолентой, чтобы изолировать их от металла спиц и обода.
4. Проверяем выходы диодов на «+» и «-», чтобы корректно их подключить, помечаем.
5. Закрепляем диоды: проще всего это сделать, загнув контакты диода на спице, закрыв их впоследствии изолентой, но можно выбрать методы и посложнее (заливать эпоксидкой, покупать специальные кронштейны).
6. Соединяем диоды проводом, припаиваем. Не забываем изолировать контакты с помощью изоленты. На самом деле, всё можно сделать вообще без паяльника, но надёжность будет на пару порядков ниже.
7. Выводим провода ко втулке, где закрепляем с помощью изоленты или хомутков соединённые элементы питания. Здесь полная свобода, можно организовать кассету для аккумуляторов, а можно напрямую спаять несколько элементов питания (хорошие алкалиновые «варты» могут протянуть на слабой нагрузке целый сезон).
8. При желании, закрепляем на входе одного из проводов выключатель.
9. Проверяем работоспособность системы.

Изготовление диодной трубки

Кроме того, из диодов, провода и пластиковой прозрачной трубки (например, катетера), с помощью паяльника в домашних условиях можно сделать «диодную трубку»: соединяем диоды, помещаем в трубку, фиксируем. Получается универсальный осветительный элемент, который можно прокладывать аналогично фабричным лентам.

Использование ленты

Намного проще используется светодиодная лента (она же LED-лента). Обычно она продаётся в бобинах по 5 метров и состоит из секций, резистора и нескольких диодов. Собственно, на эти секции её можно разрезать, размещая в любой точке велосипеда.

Подсветка с помощью ленты

Целую ленту удобно использовать на раме, проводя длинные светящиеся полосы, а разрезанную на отдельные сегменты – крепить на обод и спицы колеса, создавая сложные «картины» при вращении.

Главное при работе с лентой:

• аккуратно проверять полярность;
• разрезать только по сегментам;
• следить за общей длинной ленты.

Использование лент более затратно по сравнению с применением отдельных диодов. В зависимости от количества элементов и их мощности, ленты могут запросто истощить даже мощную батарею в считанные часы.

Другие методы

Кроме диодов, в реальности используются только неоновые трубки. Данный элемент даёт очень красивый, мягкий свет, но основных целей посредством его применения не достигается: видно его недалеко, да и цвета недостаточно яркие. Неон потребляет больше энергии, и сами колбы достаточно легко повреждаются.

Неоновая подсветка рамы

На текущий момент альтернатив для диодной подсветки нет, поэтому лучше, чем светодиодной лентой, сделать подсветку велосипеда не получится. Хотя многие умельцы самостоятельного монтажа могут с этим поспорить.

Например, всё большую популярность приобретает так называемая RGB подсветка, когда набором диодов управляет небольшой контроллер, который, в зависимости от команд, скорости и других параметров может создавать на колесе или раме уникальный динамически рисунок.

Заключение

Подсветка велосипеда – недорогой и яркий способ выделиться среди огромной массы одинаковых велосипедистов, создав свой уникальный образ с помощью нескольких диодов и собственного умения.

Сегодня приобрести велосипедный фонарь не проблема. Вот только одних не устраивает качество китайских велофар, а других – цена. В результате перед велосипедистами встаёт вопрос: «Как сделать фонарик для велосипеда самостоятельно?» Ответ прост. Заказываем мощный светодиод из Китая, а остальное – это подручный материал, который несложно найти дома или в хозяйственном магазине. Итак, приступим.

Передний фонарь из подручных материалов

Чтобы смастерить яркий фонарь для велосипеда своими руками, в первую очередь, определимся со светодиодом. В нашем случае сердцем схемы будет мощностью 10 Вт. Его светоотдачи в 1000 лм хватит не только осветить дорожное полотно, но и удивить водителей встречного транспорта. Для формирования узконаправленного луча понадобится небольшая линза и крепление для неё. В качестве фиксатора можно использовать фланец от транзистора П213 и часть пластиковой трубки от какой-либо катушки. Основанием для фонаря служит радиатор от компьютерного процессора, в котором нужно просверлить два отверстия под крепление светодиода, два под провода и два под крепление фокусирующей линзы. Сначала фиксируем светодиод, не забывая нанести термопасту. Затем продеваем в отверстия провода и припаиваем к плюсу и минусу CREE XM-L.
Следующим шагом производим сборку фокусирующей части. Возможно, придётся поэкспериментировать с фокусным расстоянием и немного уменьшить длину трубки. Далее – корпус. Можно взять запчасти от старой велосипедной фары, а можно изготовить своими руками из фольгированного текстолита. Размеры корпуса подбираются индивидуально, в зависимости от формы радиатора.
В данной конструкции предусмотрено место под драйвер (его схему можно посмотреть ) и микровыключатель, размещенный за радиатором. Спереди линзу защищает оргстекло, которое удерживают 4 винта (эффективней и эргономичней было бы его зафиксировать термоклеем).
Окрашиваем корпус в черный цвет и передний фонарь на светодиоде CREE XM-L готов к монтажу на велосипед. Осталось запастись двумя литиевыми аккумуляторами и можно отправляться в путь.

Самодельный задний фонарь из старого катафота

Собрать задний фонарь на велосипед своими руками тоже несложно. За основу возьмем обычный катафот в пластиковом корпусе, который является неотъемлемой частью любого велосипеда. Кроме него нам потребуется:

• красный светодиод;
• радиатор;
• термопаста;
• два медных провода;
• фольгированный текстолит;
• термоклей.

Первым делом необходимо разобрать катафот: отделить отражатель от корпуса с помощью канцелярского ножа. Отражатель надёжно приклеен к задней крышке, чтобы выдерживать сильную вибрацию во время езды. Поэтому разделять составные части следует аккуратно, иначе отражатель может треснуть.
На следующем этапе нужно определиться со светодиодом и способом его крепления. В самом простом случае внутри корпуса можно закрепить алюминиевую пластину, которая послужит радиатором. Ввиду того что эффективность такого теплоотвода довольно низкая, то мощность светодиода не должна превышать 0,5 Вт. Зато в таком исполнении внутреннего пространства хватит для плоского радиатора и нескольких smd-светодиодов, после чего светящийся катафот можно собирать обратно.

Второй способ предполагает монтаж более мощного радиатора с ребрами, улучшающими теплоотвод. Прекрасно подойдет любой радиатор, демонтированный с советской аппаратуры или с процессора старого компьютера. Обрезаем его до нужных размеров, примеряем и сверлим два отверстия под крепление светодиода. Затем сверлим 4 отверстия в пластмассовом корпусе диаметром 4,5 мм под стяжки. Нейлоновые стяжки должны быть не самые тонкие, например, 4 мм на 160 мм, которыми крепко стягиваем радиатор с корпусом катафота.

Теперь устанавливаем красный светодиод мощностью 1 Вт на радиатор с обязательным нанесением термопасты. Припаиваем два провода, заранее продуманной длины, к светодиоду и выводим их на штекер с другой стороны. Вся сборка должна подключаться к источнику питания через драйвер или на крайний случай через резистор.
Так как полученная конструкция открыта с четырёх сторон, то изготавливаем окантовку из фольгированного стеклотекстолита необходимой высоты. Устанавливаем эту деталь корпуса и сверху одеваем отражатель. Когда все детали заднего фонаря собраны, нужно зафиксировать их между собой с помощью термоклея. Также клеем изолируем зазоры в местах прохождения стяжек.

Сделанный фонарь полностью герметичен, что одновременно и хорошо и плохо. С одной стороны, такая задняя фара полностью защищена от любых погодных условий. С другой стороны, корпус из текстолита и пластмассы препятствует возможности охлаждения светодиода.

Чтобы снизить тепловые потери на светодиоде, самодельный задний фонарь можно усовершенствовать несколькими способами:

• подключить светодиод к регулируемому драйверу, задав режим половинной мощности;
• использовать радиатор другого форм-фактора, чтобы избежать его полной изоляции;
• установить несколько сверхъярких красных светодиодов типа smd 3014.

Читайте так же

Велосипедная фара своими руками

Здравствуйте дорогие наши читатели, и пользователи. Вот и наступила весна, а вместе с ней и долгожданный сезон выездов и катаний будь то на велосипеде, или на мотоцикле. Не обойтись ночью без велосипедного фонаря. И в этой статье мы рассмотрим как своими руками собрать фару на мощном светодиоде для велосипеда.

Отличия от обычной, на лампе накаливания, или покупной, 1ое- это доступность деталей, 2-е, это то что потребляет мало энергии,и еще одно отличие что для сборки подойдет даже начинающим.

И начнем

В фаре используется 3-х ватный светодиод-люксеон., который питается от 5-ти вольт и потребляет 700 миллиампер тока. Данный светодиод дешёвый - цена всего около 90-100р.

Как и любой мощный LED прибор, этот светодиод надо установить на радиатор. Размеры: чем больше - тем лучше. Лишь бы влез в корпус старой велофары. Конечно перед установкой на теплоотвод не забываем про термопасту.

Пульт управления велофарой на руле, а сзади сиденья прикрутил подсумок для аккумов.

Внутри они в коробочке которую можно снять если пристегнул байк на улице. Отсек для аккумов кладётся внутрь подседельного подсумка и который можно унести с собой когда оставил велик пристёгнутым. Задний "моргатель" сделал из имеющегося катафота. Всунул внутрь 2 красных светодиода:

Питается переделанная фара от 6-ти аккумуляторов АА CAMELION NI-MH 1000mAh 1,2v. В качестве токоограничителя - мощный резистор 3,3 Ома 10 ватт. Если поставить обычные двухваттники МЛТ - будут перегреваться. Схему подключения не привожу - она простейшая: батарейки, кнопка, резистор, светодиод.

Вот что получил при испытаниях велофары: первые 0,5 часа поездки всё ОК; вторые 0,5 часа спад яркости на 9%; после 1,5 часа езды спад на 15%- не ощутим; после 2 часов поездки спад яркости на 20%; 2,5 часа-30%; после 3 с лишним часов катания спад яркости фары 60%- это уже много и ездить с таким тусклым светом опасно! В итоге мы имеем примерно 2 часа 40 минут хорошего света. Короче говоря, самодельная LED фара вышла на славу!

Итого получил следующие технические характеристики конструкции:Питание: 6*АА 1,2V
Свет (передний): Светодиод luxeon star 3W 5v 180LM.
Свет (задний): 2 красных мигающих светодиода на 3v.
Видимый угол света: 85 градусов.
Дальность света: 20 метров (кошку видно чётко с 12 метров, а яму с 9 метров). Встречку чуток слепит, но задний проблесковый маячок видно чётко с 50 метров.
Аккумуляторов хватает более чем на 2 часа.

Продолжаем велотему.
Есть велосипед с генераторной втулкой в переднем колесе и с стандартным фонарем с лампой-галогеном.
Нужно сделать на него удобный широкий заливной светодиодный свет, при этом генераторная втулка выдает около 3w.
Задумка была реализована на 100%, описание и фото далее.

Велосипед был куплен с стандартным фонарем на 6-вольтовой галогенке, при этом на фонаре не было кнопки выключения, снимать и одевать клеммы напрягало.


Фонарь на светодиоде как минимум в 8 раз эффективнее.

Электрическая часть самодельного фонаря состоит из:
-кнопки
-драйвера светодиода
-светодиода
-конденсатора

Кнопка маленькая типа «клавиша» на 3А (3A spst на али), стоимость около 0,1$ за штуку при покупке 10 шт. Кнопка подает питание на вход драйвера и на провод наружу - на включение заднего фонаря.
Драйвер типа для лампы с цоколем MR16. (MR16 driver на али), стоимость около 0,5$.
Генераторная втулка выдает переменку, в таком драйвере уже есть диодный мост. От драйвера отпаиваются контактные штыри, припаиваются провода к кнопке и светодиоду. Я выбирал драйвер на 600мА, если использовать светодиод на 1W то и драйвер желательно на 300-240мА.
Драйвер понижающий, начинает отдавать 600мА на светодиод примерно от 5 вольт.
Я намерял на генераторе максимум 7В и 0,5А, что примерно соответствует наклейке на втулке 3 W.
Светодиод был куплен за большие деньги на фасте, так как продавцы на али и оффлайн постоянно продают всякое г**но, выдавая за 3W мелкие 0,5-1W светодиоды.
Эти же при тестах показали около 3,7В - 0,7А. Может кто посоветует нормальные светодиоды на реальные 3W, эти немного дороги.
Светодиод на звезде 20мм, подходит к линзе.
Конденсатор припаян параллельно светодиоду, чтоб уменьшить мерцание, генераторная втулка дает переменку.

Начитавшись самоделок в интернете, было решено изготовить корпус из квадратного алюминиевого профиля.


Корпус - квадрат 25*25мм, толщина стенки 1,5мм.
Отрезал 60мм профиля, просверлил отверстие D18мм.
В отверстие встает TIR линза в полоску,
На оптике есть бортик, им она центрируется и удерживается в отверстии внутри корпуса.
Изнутри стоит светодиод, он подперт парой пластин алюминия с термопастой. Они держат светодиод и линзу и обеспечивают теплоотвод.


На фото подсобранный корпус, вид в торец - линза, светодиод в термопасте, прокладки алюминия.

Отверстие в квадратном профиле сверлил ступенчатым сверлом, кончик сверла просверлил его насквозь. Для того, чтоб закрыть ненужное отверстие, и для крепления фонаря, отрезал два куска уголка по 20мм, они крепятся к фонарю на винты М3, за них же фонарь крепится на велосипеде.
Верхний торец фонаря закрыт заглушкой их вспененного пвх, края проклеены термопистолетом и, для надежности, заглушка зафиксирована шурупами.
Нижний торец фонаря закрыт такой же заглушкой с кнопкой, приклеил на суперклей.

Сначала спаял электрику, как на фото выше, проверил - все работает. Потом начал собирать - ничего не входит, места очень мало. Пришлось менять конденсатор с 1000mF на 470mF, укорачивать все провода, драйвер припаивать на кнопку, все совсем впритык.


Свет фонаря широкий, заливной. Особенность TIR оптики (колиматорной) в том, что нет четкого хотспота и боковой заливки, как у дальнобоев типа C8. Нет круглого освещенного блина, как у линзовиков. У колиматоров центр яркий, чем дальше от центра, тем яркость меньше. Самое ближайшее - отражатель типа «апельсиновая корка», и то у отражателя границы хотспота и засветки резче. Эта линза рифленая, что растягивает круговую диаграмму распространения света в овальную, дорога освещается шире и меньше света летит в пустоту.
Примерную форму луча можно увидеть на фото.


После установки выявилась особенность - при вращении колеса рукой фонарь не светит, а дико моргает, установка конденсатора помогла мало. Фонарь с лампой накаливания тоже моргал, но спираль лампы не успевала так быстро изменять свое состояние, моргание на малых скоростях было более сглаженным. Светодиод же моргает как стробоскоп. Но при реальных испытаниях моргания не видно ни на дороге ни на протекторе покрышки при скорости выше минимальной. Оно проявляется только при скоростях около 5-7 км-ч, то есть скорости пешехода. Фонарь светит широко и достаточно ярко для скоростей 15-25 км-ч, в городе этого достаточно. Автоматически загорается при движении, тухнет при остановке, батарейки не нужны.
Нагрев фонаря не заметен. Может питаться от 5 до 15 вольт (возможно и больше), полярность не важна.




Из минусов могу отметить то, что генераторная втулка создает сопротивление качению постоянно, сильнее при включении нагрузки.
Из плюсов - отсутствие батарей, миниатюрность.