Садовод 24

Закладка плодового сада – вещь ответственная. Хозяин делает план будущего сада, продумывает, что и куда посадить. Затем идет в питомник и покупает саженцы.

С течение времени, особенно если дела в саду идут хорошо, у человека, увлеченного разведением фруктовых деревьев, появляется соблазн самому вырастить саженцы плодовых деревьев. Иногда такая необходимость возникает из практических соображений: нужно расширить сад за счет полюбившихся сортов, или тех сортов, что хочется посадить, пока не достать, но у соседа можно взять материал для прививки, и попробовать сделать ее, чтобы вырастить полноценное дерево.

Итак, какие способы размножения плодовых деревьев практикуются в настоящее время? Давно известно, что при проращивании семенного материала вырастает не то деревце, что нам нужно, а его предок, так можно сказать – дичок, одним словом. Селекционная наука далеко продвинулась за последние столетия. Селекционеры давно выяснили, что при получении новых сортов фруктовых деревьев необязательно менять растение на генном уровне, достаточно внести изменения вегетативно.

Размножению вегетативно измененные растения не поддаются в известном (через семена) смысле. Для этого каждое новое растение надо так же изменять вегетативно, или пользоваться методом вегетативного деления. Для размножения фруктовых деревьев и ягодных кустарников в основном используют три разных метода: черенкование, прививка, отводка.

Размножение отводками

Самый простой метод вегетативного размножения – размножение отводками. Выполняется ранней весной. Недостаток этого метода в том, что не все деревья в силу своего строения подходят для такого размножения. Кусты – другое дело, кусты низкорослые, и они практически все подходят. Для отводок выбирают ветвь, достаточно развитую, низко расположенную. Ветвь зачищают от коры в одной из почек ближе к началу, так, чтоб это место было удобно присыпать землей.

Ветку закрепляют проволочной рогаткой, присыпают землей, оставшийся конец ветки выпрямляют, но не сгибают, и фиксируют в вертикальном положении колышком. В течение лета на очищенной части ветви формируются корни, из почек выше прикопанного места развиваются побеги. Осенью следующего года ветвь отсекают секатором, и образовавшееся молодое растение пересаживают на новое место.

Размножение прививкой

Прививкой пользуются, когда имеются готовые – саженцы дичков. Обычно они вырастают из семян под материнским деревом. Привой – почка или черенок прививаемого растения приживается на подвой, в итоге получается новое фруктовое дерево с известными свойствами. Прививки делают весной, в период набухания почек. Материал для прививок заготавливают поздней осенью, хранят в прохладном темном месте. Прививка почкой называется окулировка, для этого снимают почку с материнского растения, на подвое зачищают место под почкой, и, приложив привой, обрабатывают садовым варом и закрепляют прививку полиэтиленовой лентой.

Успех прививки можно оценить, когда из привитой почки начнут развиваться листья, значит, сращение тканей прошло удачно. Далее остается только формировать крону растения обрезкой. Прививка черенком называется копулировка, для этого черенок срезают с материнского растения, на подвое делают косой срез, или косой боковой надрез, или вертикально обрезав ствол подвоя, делают расщелину. На черенке делают такой же формы надрез, и совмещают с подвоем, так, чтобы кора соприкасалась. Место прививки обрабатывают садовым варом и забинтовывают полиэтиленовой лентой.

Размножение черенками

Черенкованием легко размножать ягодные кусты – вишню, смородину. Черенки этих растений легко дают корни. Для черенкования нарезают черенков поздней осенью, и хранят их в прохладном темном месте до весны. Весной прикапывают в сырую песчаную почву. Если появилась поросль, значит, укоренение произошло, можно осенью пересаживать на постоянное место.

Размножение растений – это трудоёмкий и не всегда дешёвый процесс. Но обзавестись понравившимся растением мечтают многие садоводы. Поэтому размножение при помощи зелёных черенков стало настоящим лидером среди различных способов разведения растений в садоводстве. Этот метод дает возможность при наличии побега желанного любимца сравнительно быстро и с минимумом затрат вырастить практически все древесные растения. К тому же этот метод позволяет в более сжатые сроки, чем, например, при размножении сеянцами, получить взрослые растения, способные к цветению уже через пару лет.

В данной статье речь пойдет об основных принципах и методике проведения зелёного черенкования, различных специфических особенностях и наиболее оптимальных периодах проведения этой процедуры как для хвойных, так и для лиственных сортов деревьев, а также об основных этапах ухода за укореняющимися черенками.

Большая часть древесных растений поддаётся размножению стеблевым черенкованием и реже – корневым черенкованием. Оптимальным возрастом для донорского растения, с которого будут нарезаны зелёные черенки, — это возраст от 4-5 лет до 9-10 лет. При этом следует учесть, что чем хуже растение поддаётся укоренению, тем более молодым должно быть маточное растение (оптимально 2-4 -летнее).

Основным залогом успешного черенкования любого вида растений является своевременное проведение этой процедуры, т. е. правильный выбор срока в соответствии с учётом климатических условий, календарных сроков роста и одревеснения растения: несозревшие молодые побеги зачастую не способны образовать корневую систему и попросту загниют, а если затянуть с нарезкой черенков, их нижняя, почти одревесневшая часть будет непригодна к использованию. В среднем для черенкования лиственных пород деревьев будет универсальным период с конца весны до средины лета.

Черенкование хвойных растений

Оптимальным периодом для проведения черенкования хвойных считается период с апреля по май (в период, когда ещё не начали активно набухать почки) или же в период с июня по июль (когда у растений уже проходит период активного роста).

Специфической особенностью хвойных растений является способность выделять на местах срезов смолу. Поэтому при проведении их черенкования перед посадкой обязательно следует выдержать посадочный материал в течение нескольких часов в воде – это улучшит всасывание влаги после высадки. Перед самой посадкой срез нужно обновить.

С целью помочь отростку образовать корневую систему, рекомендуется обнажить большую площадь камбия, что значительно повысит вероятность образования корней. Для этого внизу черенок расщепляют около 1 см вдоль растения.

Следует также знать, что для черенкования ели, дуглассии, пихты для использования пригоден только основной побег, так как боковые побеги не способны образовать симметрично-ярусные ветви.

Черенкование цветущих кустарников

Самый лучший период для черенкования цветущих кустарников – это период их цветения. При этом стоит учесть, что брать на черенки ветки, на которых есть цветы или почки цветов, не рекомендуется.

Основные правила проведения черенкования:

1. Маточные растения должны быть нестарыми и быть абсолютно здоровыми.
2. Работы по нарезке черенков производят чистым и очень острым ножом.
3. На черенки режутся свежие молодые побеги, которые ещё не затвердели и имеют зелёную кору.
4. Для получения черенков в основном используют среднюю часть побега, так как нижняя часть зачастую уже слишком одревесневшая, а верхняя ещё очень мягкая.
5. При черенковании верхушечным черенком (когда в качестве черенка используется верхняя часть полноценного отростка как лиственных, так и хвойных) на нем должна остаться верхняя почка.
6. С целью минимизировать потерю влаги черенками процедуру рекомендуют производить либо в дни, когда нет яркого солнца, либо ранним утром.
7. Если на черенке присутствуют крупные листья, их рекомендуют обрезать вполовину.
8. Свежесрезанные черенки опускают в сосуд с водой.
9. Для определения нужной длины черенка хорошо бы знать о размере междоузлий: у растений, узлы которых не слишком большие, на черенках должно быть 3-4 междоузлия, а у растений с более длинными расстояниями между узлами – до 2 междоузлий. В среднем длина у нарезанных зелёных черенков составляет от 3-4 до 11-12 см, так как при большей длине велика вероятность, что они не приживутся.
10. По толщине черенки не очень хорошо нарезать из слишком тонких побегов.
11. При помощи острого ножа нарезку чубуков выполняют, удерживая на весу приготовленный побег. Верхний срез должен производиться под прямым углом (это уменьшает поверхность испарения) непосредственно над почкой (исключение составляют черенки, которые планируется укоренять в теплице и при этом задействовать установку для искусственного тумана, — в этом случае срез дают наклонным, что позволит влаге не задерживаться на нем), а нижний – под острым углом на расстоянии 0,5-1 см от почки, причём желательно напротив неё.
12. Рекомендуется удалить листья с нижней части черенков.
13. Свеженарезанные черенки надо опрыскать, поместить в емкость с водой (её лучше наливать немного) и накрыть смоченной водой тканью.
14. Если растение плохо переносит долгое погружение в воду, его подготовленные черенки лучше поместить во влажный торф или полиэтилен.

В основном, при массовой высадке зелёных черенков используют теплицы либо холодные парники. Если же речь идёт всего о нескольких черенках, можно использовать обычные горшки. Почву для высадки в горшках будет лучше взять рыхлую, плодородную, смешанную с песком, а поверх добавить небольшой слой просто одного песка. В общем же для высадки черенков оптимальным вариантом будет использование смеси торфа и либо песка, либо перлита, либо вермикулита поровну.

Перед высадкой низ черенков рекомендуется обработать фитогормонами. Посадка черенка производится вертикально на глубину 1-2 см. Хорошо было бы зафиксировать его при помощи колышка, а грунт вокруг будущего растения хорошо утрамбовать. Друг от друга черенки обычно высаживают на расстоянии 6-7 см, а между рядами делают отступ до 10 см.

Следующим этапом является полив: его проводят очень аккуратно. Затем следует прикрыть высаженные черенки и притенить их.

Температурный режим воздуха играет немаловажную роль в процессе успешного укоренения: он не должен быть меньше 20 градусов, а для плохо поддающихся процессу укоренения растений важен ещё и температурный режим почвы: в идеале он должен быть на несколько градусов больше, чем температура воздуха.

Парники для произведения полива советуют открывать по несколько раз в день (желательно в солнечные дни), а также рекомендуется проведение орошения черенков препаратом «Эпин», что положительным образом скажется на процессе укоренения растений.

Уход за высаженными черенками

1. Защита от яркого солнца.
2. Регулярный и своевременный полив.
3. Прополка сорняков
4. Рыхление почвы
5. Окучивание и мульчирование укоренившихся растений перед зимовкой (при этом стоит учитывать холодостойкость высаженных растений: если это достаточно хорошо укоренившиеся и устойчивые к холодам растения, то им будет достаточно обычного покрова снегом, а если это розы либо более теплолюбивые хвойные, то дополнительно рекомендуется провести утепление при помощи каркаса с плёнкой и слоя опилок или листьев.

Основные этапы процесса укоренения черенков

положительным сигналом, который свидетельствует о том, что укоренение протекает правильно, есть:

• появление внизу черенка нароста (каллюса)
• появление корней
• движение почек в рост
• появление отростков (на этом этапе уже можно ненадолго открывать парники с целью закаливания побегов, постепенно увеличивая время и частоту проветриваний)
• полное открытие парников, которое производят ближе к концу лета либо в начале осени, — оно свидетельствует о состоявшемся укоренении черенков
• посадка черенков в открытую почву – сроки для высадки у разных растений отличаются: если это хорошо растущие лиственные растения, то они могут хорошо прижиться при высадке их на почву уже осенью, а для большинства хвойных, которые растут и приживаются более медленно, рекомендуется выращивание на месте первоначальной посадки черенков на протяжении нескольких лет.

Выводы

1. Зелёное черенкование является одним из наиболее распространённых и дешёвых способов размножения многих растений.
2. Для лиственных видов растений предпочитаемым периодом для проведения черенкования является период активного роста.
3. У большинства хвойных черенкование проводится либо в период набухания почек, либо по окончанию активного роста.
4. Черенкование сиреней и чубушников производят в период их цветения.
5. Для черенкования подходят молодые и здоровые растения.
6. Высаженные черенки необходимо затенять от прямых солнечных лучей, регулярно поливать, рыхлить почву и полоть сорняки.
7. Свидетельством удачного черенкования есть появление на нижней части отростка каллюса и появление корней.

Владение такими приемами, как прививка, укоренение черенков и т.д., позволяет не только пополнять свои сады полюбившимися растениями и проводить их своевременный «ремонт», но и при желании неплохо заработать, продавая укоренившиеся саженцы на рынке. Тем более сейчас, когда среди владельцев частных домов и коттеджей начался настоящий бум по украшению своей территории красивыми, редкими (и не очень) декоративными растениями.

Зеленое черенкование

Размножение древесных растений зелеными черенками становится одним из основных в декоративном садоводстве. Лучшим возрастом маточных растений, с которых нарезаются зеленые черенки, считается промежуток от 5 до 10 лет, черенки трудноукореняемых растений берут с более молодых (2-3 года) растений.

Лучшие сроки зеленого черенкования сортовых сиреней и чубушников приходятся на время цветения (но не следует нарезать черенки с побегов, имеющих цветки или цветочные почки), а у целого ряда других форм и видов лиственных пород - на период интенсивного роста побегов. Летнее черенкование в парничке сильными боковыми побегами материнского растения «с пяткой» (пяточка - кусочек прошлогодней древесины) или верхушечниыми черенками рекомендуется для барбариса, бересклета, вейгелы, волчника, гортензии, жимолости, лапчатки, калины, кизильника, ракитника, рододендрона и т.д.

Хвойники черенкуют или весной, до начала набухания почек (например, побеги туи западной, ели, пихты и можжевельников заготавливают с конца апреля до начала мая), или летом, когда они заканчивают активный рост (с середины июня по середину июля).

Маленький секрет: при размножении хвойников используйте побеги с верхней части растения. Черенки, взятые с нижних побегов, часто вырастают в нетипичные для данного вида или формы растения.

Собираем черенки

Нарезку побегов на черенки лучше проводить или рано утром, или в пасмурный день; крупные листовые пластинки укорачивают наполовину и ставят срезанные побеги нижними концами в сосуд с водой.

Для успешного корнеобразования важны длина и толщина черенка. Длина черенка определяется размером междуузлий: из побегов с короткими узлами черенки нарезают с 3-4 междуузлиями, из побегов с длинными узлами - с 2 междуузлиями.

Держа заготовленный побег на весу, нарезают из него черенки острым ножом: верхний срез делают прямым непосредственно над почкой, а нижний срез - косым, на 0,5-1 см ниже основания почки. Нижние листья с черенков удаляют.

До посадки нарезанные черенки помещают в емкость с небольшим количеством воды, опрыскивают и накрывают влажной тканью. Свежесрезанные черенки хвойников (ель, сосна) обязательно надо выдержать в воде 2-3 часа (так как на поверхности среза выделяется смола, препятствующая всасыванию воды из субстрата после посадки), перед посадкой срез обновляют и для облегчения корнеобразования делают продольный раскол на глубину 1 см.

Посадка

Для посадки зеленых черенков используют холодные парники или теплицы; один или несколько черенков можно посадить в горшок. На дно насыпают слой плодородной рыхлой земли в смеси с песком (10-15 см), а сверху - слой крупнозернистого чистого песка (3-5 см).

Перед посадкой для стимуляции корнеобразования основание черенка помещают в 0,01-0,02 % раствор гетероауксина (еще лучше 0,01-0,02 % раствор янтарной кислоты) на 12-14 часов.

Черенки высаживают в грунт парника вертикально, плотно обжимая почву вокруг черенка. Глубина посадки зависит от размера и породы черенка: обычно сажают на глубину 1,5-2,5 см. Расстояние между черенками в рядах 4-7 см, между рядами 5-10 см. После посадки черенки аккуратно поливают через мелкое сито, накрывают рамой или сооружают тепличку из пленки и притеняют.

Оптимальная температура для укоренения черенков - 20—25 градусов.

В период укоренения черенков (от 3 до 8 недель в зависимости от породы) поливают и опрыскивают водой 2-4 раза в день (в пасмурную погоду реже, в солнечную — чаще). Периодическое опрыскивание черенков с добавлением «Эпина» ускоряет процесс укоренения.

Если черенок посажен в горшок, то для его лучшего укоренения в горшке сооружают мини-тепличку.

Что потом

Вскоре после посадки в нижней части черенка начинает образовываться каллюс (нарост - новообразование клеток на раневой поверхности растения), а затем появляются корни.

После укоренения черенков почки трогаются в рост. Когда образуются небольшие побеги, парники начинают понемногу приоткрывать для закалки молодых растений. При хорошем росте побегов рамы открывают все чаще и проветривают черенки все дольше, а затем рамы убирают совсем. Обычно в конце августа-сентября успешно укоренившиеся черенки полностью открывают.

Хорошо укоренившиеся черенки быстрорастущих лиственных пород можно пересадить осенью в открытый грунт для их лучшего развития; медленно растущие хвойники выращивают на месте укоренения 2-3 года.

Сроки заготовки черенков декоративных кустарников

Размножение декоративных кустов проводят зелеными и одревесневшими черенками. Для различных видов кустов можно выделить благоприятные периоды черенкования:

• для сирени и чубушника - период цветения (май);
• для барбариса, буддлеи, гортензии, кизильника и других листопадных видов - период интенсивного роста побегов и бутонизации (июнь);
• для жимолости - период зеленых плодов (июнь - начало июля);
• для хвойных - период покоя (поздняя осень - ранняя весна) или после окончания активного роста (июль).

Процедура заготовки черенков

Для черенкования пригодны однолетние побеги с материнского куста, возраст которого 3-5 лет. Выбирают хорошо развитые полуодревесневшие побеги с зеленой корой, толщиной 7-8 мм (с карандаш). Слишком гибкие и тонкие ветви отбраковывают.

Проверяем зеленый побег на готовность к черенкованию

Проверить готовностьможно по звуку при разламывании ветви. У жимолости и многих листопадных кустарников при сломе ветви слышен характерный треск. Если его нет, следует выбрать другую ветку или отложить заготовку черенков на неделю.

Среднюю и верхушечную часть побега нарезают на черенки. Делают это рано утром или в пасмурную погоду, когда испарение влаги с растений минимально. Длина черенка составляет 8-10 см, а количество почек на нем зависит от междоузлий побега:

• для коротких - 3-5 почек;
• для длинных - 2 почки.

Срезы делают на расстоянии 0,5 см от верхней и нижней почки острым ножом навесу резким движением. Верхний срез - ровный, с минимальной площадью для испарения влаги из черенка. Нижний - под острым углом, около 45º, с противоположной от почки стороны. При этом почка остается на стороне образовавшегося клина. Листья нижней почки удаляют, а верхней обрезают наполовину. У крупнолистных видов кустов верхние листья укорачивают на 2/3.

Одревесневшие черенки нарезают осенью и сразу высаживают в грунт под укрытие, либо опускают в погреб до весны. Приживаемость их обычно ниже, чем у летних (зеленых).

Укоренение черенков

Высаживают черенки для укоренения в ящики или горшки с песчано-торфяной почвосмесью (1:1). Если на участке имеется парник или теплица, можно воспользоваться ими, насыпав поверх грунта пяти сантиметровый слой смеси торфа с песком.

Черенки хвойных и других трудноприживаемых кустов (например, магнолии) перед посадкой обязательно замачивают в воде с добавлением фитогормона: Корневина или Гетероауксина, на 1-2 часа. Черенки высаживают наклонно (под углом 45º) на расстоянии 5-10 см, углубляя на 1-3 см.

Ящики накрывают пленкой или стеклом и ставят в тенистое место (например, под деревьями). Если нет возможности установить ящики на затененном участке, пленку или стекло пробеливают раствором извести или накрывают мешковиной.

Оптимальной для образования корней на черенках считается температура воздуха 22-25º и высокая влажность (80-85%). Посадки черенков в жаркие дни опрыскивают несколько раз в день, а грунт постоянно поддерживают во влажном состоянии. При образовании конденсата пленку (стекло) приоткрывают для проветривания черенков на 20-30 минут в день.

На укоренение черенкам понадобится 2-3 недели, после чего из почек в рост идут боковые побеги. В этот период длительность проветривания черенков увеличивают. Когда саженцы окрепнут, укрытие снимают.

Посадка саженцев из черенков

Укоренившиеся черенки оставляют зимовать в ящиках, дополнительно укрыв (лапником, опилками, мешковиной), а на постоянное место высаживают следующей весной. Саженцы некоторых быстрорастущих морозостойких кустов можно высадить осенью, обеспечив им надежное зимнее укрытие, а вот черенки хвойников укореняют 2-3 года.

Соблюдая простые правила черенкования, вырастить крепкие саженцы декоративных кустов самостоятельно не составит труда. При этом молодые растения полностью сохранят сортовые качества материнских кустов и сэкономят ваш бюджет на покупке дорогостоящего посадочного материала.