Профилированный металлический лист смело можно назвать универсальным материалом, так как в частном строительстве его применяют для разнообразных нужд. Им перекрывают крыши жилых домов и подсобных сооружений, его используют для создания стен и перегородок в придомовых постройках, отлично подойдет он и для ограждений, калиток и ворот. Нередко, кстати, случается так, что начав с ворот или калитки, хозяин участка на практике осознает простоту и удобство работы с этим материалом, и это стимулирует его к полному обновлению старого деревянного ограждения свое территории именно с использованием профнастила.

Про забор из профнастила на сайте есть отдельные публикации, а в этой статье давайте рассмотрим, как изготавливается калитка из металлопрофиля своими руками – схема + порядок выполнения работы. На примере этого, самого маленького по площади, элемента ограждения территории, будет легче разобраться с принципом выполняемых операций, с необходимыми для этого инструментами, материалами и комплектующими, с основными технологическими приемами, применяемыми в ходе монтажа.

Подготовительные этапы

Необходимые для работы инструменты

Всем известно, что при работе с металлическими деталями для скрепления отдельных элементов в общую конструкцию чаще всего используется сварка. Действительно, это самый надежный для металла способ фиксации. Тем не менее, бывают случаи, когда нет возможности использовать такую технологию, и тогда мастера прибегают к другим способам монтажа.

Итак, для изготовления и монтажа калитки с обшивкой из металлопрофиля, необходимо подготовить:

• Этот прибор всегда пригодится владельцам частных домов, особенно тем, кто задумал капитальный ремонт своего жилья или занимается возведением хозяйственных построек на приусадебном участке. Для непрофессиональных мастеров достаточно иметь в своем инструментальном «арсенале» инверторный сварочный аппарат со сварочным током до 160÷200 А. Цена на эти приборы в наши дни может считаться вполне доступной, при правильном обращении аппарат прослужит долгие годы. И, кстати, поможет сэкономить даже более крупные суммы, так как приглашение по любому поводу сварщика со своим оборудованием – стоит недешево.

Умение самостоятельно выполнить сварку металла – решает множество проблем

В повседневной жизни загородного дома необходимость выполнения различных сварочных работ возникает очень часто. Оптимальный вариант, безусловно – приобрести собственное оборудование и иметь навыки работы с ним. Как правильно выбрать подходящий сварочный аппарат, и как начать – читайте в специальной публикации нашего портала.

Цены на металлопрофиль

металлопрофиль

• Угло-шлифовальная машинка («болгарка») и набор кругов для работы с металлом – для резки и для шлифовки.
• Шуруповерт – этот инструмент поможет быстро и без особых усилий зафиксировать листы профнастила на металлическом каркасе.
• Чертилка поможет при разметке деталей для металлической конструкции. В отличие от карандаша или маркера, чертилка дает четкие правильные линии, по которым легко производить резы.
• Также для разметки потребуются металлическая линейка, рулетка, строительный угольник и уровень.
• Струбцины – эти приспособления необходимы при сборке каркаса, при установке петель и замка калитки.
• Садовый бур диаметром 200÷250 мм поможет не только быстро и легко пробурить отверстие для установки несущих столбиков калитки, но и значительно сэкономить на сыпучих стройматериалах. Это объясняется тем, что яма, выкопанная лопатой, всегда будет намного шире, а значит, она потребует большего объема раствора, которым закрепляют несущие стойки.
• Если в хозяйстве нет бетономешалки, то необходимо подготовить емкость для замешивания бетона. А качественно перемешать раствор в таком случае может помочь строительный миксер. Электродрель с насадкой-миксером с такой задачей вряд ли справится.
• Лопаты, совковая и штыковая – для земляных работ, а также для перемешивания бетона. Если это будет выполняться вручную.
• Лом – этот инструмент используется и для выкапывания котлованов под столбы (если по пути бура попадается плотная порода), и для трамбовки щебня вокруг несущих стоек, и для «штыкования» - удаления воздушных пузырей из раствора после его заливки в ямы.

Ранее уже обращалось внимание на то, что если каркас калитки планируется сделать тяжеловесным, то есть, например, каждый из его элементов будет состоять из двух профильных труб или же общая высота будет составлять более 2000 мм, то рекомендуется опорные стойки связать в верхней части перекладиной. Такая конструкция будет более жесткой и поможет немного снять нагрузку с опорных стоек. Не возбраняется такую же перемычку разместить и по низу.

Калькулятор расчета количества бетона для установки стоек и ингредиентов для его изготовления

Предложенный ниже калькулятор позволит быстро подсчитать, сколько бетонного раствора марки М200 потребуется, чтобы установить одну стойку-опору калитки.

• В программе расчета предусмотрена возможность изменять высоту бетонной заливки скважины.
• Кроме того, можно включить в общее количество бетона тот объем, который потребуется для полного заполнения полости трубы. При выборе этого пункта появятся дополнительные поля ввода данных. Учитывая то, что для стоек могут применяться различные трубы, в алгоритм расчета заложены параметры наиболее подходящих для этой цели типоразмеров квадратных, прямоугольных и круглых труб.
• Ответ будет выдан как в общем количестве бетона, так и с раскладкой по ингредиентам – цементу ПЦ400, песку, гравию и воде. Количество ингредиентов оценивается в массе и в объеме.

Ворота и калитка из профнастила относятся к категории бюджетных: не так много времени и материалов занимает их изготовление. Правда, если выбрать модель обычных распашных ворот без художественных дополнений. Есть еще варианты с элементами ковки, тут уже сложность работ больше, затраты намного выше. Простые распашные ворота из профнастила своими руками изготовить может даже сварщик-любитель: швов мало, они простые.

Конструкции створок

Даже в такую незамысловатую конструкцию, как створка ворот или калитка можно сделать по-разному, причем вариантов немало. В первую очередь различается расположение перемычек:

• наискосок;
• горизонтально;
• крестообразно.

Каждый способ проверен и работает, обеспечивая достаточную степень жесткости. Тут выбираете то, что кажется вам более правильным или надежным.

Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны.

При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше.

Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки.

Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки.

Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок.

Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части).

Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают.

Материал для ворот берут тот же, что и для , крепят его на такие же саморезы. Перед началом работ металл нужно подготовить: снять всю ржавчину (болгаркой с металлической щеткой), загрунтовать «Антиржавчиной» и покрасить. После высыхания можно приступать к работе.

Фотоотчет об изготовлении и установке ворот

Это один из вариантов того, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: все функционирует без проблем на протяжении уже шести лет.

К установленным столбам 80-80 мм приварены петли, ответные части приварены на требуемом расстоянии на вертикальных частях стоек из трубы 40*40 мм — на правой и левой. Стойки навешиваем на петли на столбе, подкладываем между ними и столбами нужной толщины прослойку и фиксируем струбциной.

Отмеряем требуемую высоту и обрезаем излишки, сверху к стойкам, не к столбам, привариваем поперечину из той же трубы 40*40 мм. Качество сварки на этом этапе неважно. Мы пока прихватываем детали, не заботясь о тщательности наложения шва — его потом доведем до нормы. Главное чтобы все было ровно и держалось вместе. Потому точками прихватываем в нескольких местах.

Точно также прихватываем трубу по низу.

Находим середину поперечных балок. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие отметки. Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем два отрезка, привариваем по отметкам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор в 6 мм).

Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрезаете трубы нужной длины и прихватываете их на нужной высоте. Если требуется больше поперечин — устанавливаете и их.

По отмеченному центру болгаркой вверху и внизу делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половины. Так очень просто мы получили ворота, которые будут открываться и закрываться без особых проблем.

Каркас створок ворот готов. Его снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы. Вот тут уже качество сварки важно, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожечь дыры. Готовые швы зачищаем, грунтуем, красим.

Приступаем к сборке опоры для крепления профильного листа. Для уменьшения парусности его разрезали на две части, так что лист не цельный, а резаный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Ее нарезаем на отрезки нужной длинны, так, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру.

Выставляем их в одной плоскости с наружной частью — прикручиваться лист будет изнутри. Крепим на саморезы, предварительно просверлив отверстия требуемого диаметра.

Готовый каркас красим — внутри светло-серой краской, снаружи — красно-коричневой, в тон окраске профнастила. Оставляем сохнуть.

Приступаем к монтажу профлиста на ворота. Его нарезают чуть меньшего размера, чем основная рама — по периметру на 2-3 мм должен быть отступ. Укладывают на подготовленные опоры и крепят изнутри по периметру на саморезы.

Монтаж профлиста на ворота

Можно брать специальные, со шляпками и прокладками, но посадили на обычные.

Для экономии использовали обычные саморезы по металлу

Можно сказать, что ворота готовы.

Осталось установить запоры. Можно, конечно врезать замок и ручку, но качество недорогих очень низкое, а брать дорогие — на данный момент непозволительная роскошь. Потому из остатков труб и арматуры сварены засовы. Они точно работают при любых условиях.

Один (верхний) посажен на саморезы с ответной частью на створки, два нижних прикреплены к стойкам. В грунте в нужных местах пробурены небольшие лунки, в которых забетонированы отрезки круглых труб, диаметр которых больше диаметра стержня. Калитка сделана по той же методе, только в нее врезан замок.

Готовые ворота из профнастила своими руками

При такой технологии изготовления створки ворот гарантированно открываются и закрываются. Если и были некоторые перекосы при установке столбов, они учитываются. При пошаговом изложении весь процесс не выглядит сложным, да так оно и есть. Если варить все части отдельно, геометрия должна быть идеальной, да еще приходится следить за тем, чтобы трубу при сварке не повело. Несколько разных технологий изготовления ворот из профнастила смотрите в следующем разделе, где собраны видео уроки.

Как сделать ворота из профнастила: видео-уроки

Если работа новая, то даже после фото-отчета могут остаться вопросы. Некоторые из них могут прояснить видео-уроки по теме. Для начала повторение технологии, описанной выше: собираем каркас прямо на установленных столбах.

Та же технология, в последовательности фото.

Второе видео о том, как правильно варить каркас при соединении труб под углом 45°. Подход профессиональный.

У тех, кто не сталкивался со сваркой ворот или дверей ранее, могут возникнуть вопросы о том, как приварить петли. Не так это просто, как кажется. Смотрим следующий видеоурок.

Более точное объяснение того, какие движения совершать во время приваривания воротных петель, куда направлять электрод и остальные нюансы смотрите в следующем видео.

Если вами был возведен забор вокруг собственного загородного участка из профнастила, то не стоит думать о том, из какого материала и калитку. Выбираем профилированные листы того же цвета и тех же размеров, что и выбранные для забора.

Хотя с цветом можно и пофантазировать. Единственный вопрос, который в данном случае должен волновать хозяина загородного дома: приобрести ли готовые ворота или изготовить их самостоятельно. Это серьезный вопрос.

Но здесь, как и всегда при строительстве дома или дачи, выбирается тот вариант, который является более экономичным. И ворота из профнастила своими руками относятся именно к экономичной категории.

Многим может показаться, что сделать такую конструкцию самостоятельно достаточно сложно. Но специалисты уверяют, что не очень. Здесь важно правильно подойти к выбору материалов для каркаса ворот, вертикальных стоек и дополнительных материалов, к которым относятся саморезы, петли, ручки.

Конструкция ворот и калитки из профнастила

Ворота обычно состоят из двух створок, которые можно установить таким образом, чтобы они открывались или наружу, или внутрь. Каркас каждой створки изготавливают из металлических профилей, где для периметра используется уголок с размерами 50х50 мм, это оптимальный размер, который обеспечивает хорошую жесткость всей конструкции. Внутренние элементы каркаса створок ворот можно сделать из профилей меньшего размера.

Как определить размер створок? Все зависит от того, какой вид транспорта будет въезжать на загородный участок. Если это легковой автомобиль, то для него четыре метра будет в самый раз. Для грузового автомобиля придется увеличивать воротный проем до пяти-шести метров. Отсюда и размеры створок, которые варьируются от двух до трех метров.

Важно! Перед тем как начать изготавливать ворота, нужен чертеж или схема, где в точности будут определены все длины составных деталей и узлов с обязательным учетом сечения используемых профилей.

После чего производится нарезка профилей, которые соединяются между собой сваркой в точности по чертежу.

Весь этот процесс производится на ровной плоскости. Здесь важно точно выставить элементы каркаса, создавая прямоугольную конструкцию. Это один из самых важных критериев правильной сборки створок ворот.

Как этого достичь? Во-первых, необходима ровная плоскость, негорючая, на которой будут производиться сварочные работы. Во-вторых, для создания прямого угла нужно подготовить специальное приспособление, которое будет состоять из двух взаимно перпендикулярных деревянных брусков.

Это приспособление необходимо прикрепить к плоскости, на которой будет производиться сварка. Именно в нем надо будет стыковать элементы каркаса створок ворот, прихватывать их сваркой, после чего обваривать капитально в другом месте. Если каркас собран и сварен правильно, то длины диагоналей прямоугольников створок будут одинаковыми. Поэтому в процессе изготовления ворот нужно постоянно контролировать эти размерные показатели.

Обратите внимание на один очень важный момент. Это вертикальная прочность, ведь створки должны нести нагрузку не только от собственного веса, но и от веса прикрепленного к каркасу профнастила. Приплюсуйте сюда саморезы, вес их небольшой, но все же.

Поэтому в конструкцию створок добавляют горизонтальные элементы, которые и создадут ту необходимую жесткость. Иногда, если створки ворот достаточно большие, соединяют противоположные углы по диагонали. Это намного увеличивает вертикальную жесткость всей конструкции.

Калитка из профнастила изготавливается по той же технологии, правда, здесь используются профили меньшего размера. Так же составляется схема, по которой соединяются элементы с помощью электрической сварки. Калитка, если так можно выразиться, уменьшенная модель створки ворот. К готовому каркасу ворот и калитки привариваются петли.

Это очень важная деталь, которая будет отвечать за качество эксплуатации всего сооружения. То есть легкость открывания и закрывания створок, а также их безопасность, зависят именно от петель.

Схема и этапы установки ворот и калитки из профнастила

Первым делом определяется место, где будут установлены вертикальные стойки. Их три: две для ворот, одна для калитки. Опорные столбы устанавливаются в одном ряду со стойками забора. Выкапываются три ямы диаметром двадцать сантиметров и глубиной до одного метра. Для этого лучше всего использовать садовый бур. Проще и быстрее.

В отрытые ямы засыпается щебень или гравий толщиной десять-пятнадцать сантиметров, который трамбуется. Это так называемая опорная подушка. Теперь необходимо сделать замес бетонного раствора.

Для этого вам потребуется одна порция цемента марки М400, две порции песка, четыре порции щебня. Все это смешивается с добавлением воды. Здесь нет необходимости применять бетономешалку, потому что объем достаточно небольшой и сделать его самостоятельно не проблема.

Теперь выставляются в ямы опорные стойки строго по вертикали и заливаются бетонным раствором. Специалисты рекомендуют для более прочного обеспечения устойчивости стоек предварительно приварить к их нижним концам три-четыре горизонтальные планки. Здесь можно использовать металлический уголок, арматуру или трубу небольшого диаметра.

Стойки установлены и залиты, теперь необходимо дать время, чтобы бетон схватился и хорошо просох. Какой срок дается для высыхания бетона? Многое будет зависеть от погоды и температуры окружающего воздуха. Но не меньше двух-трех дней.

Следующий этап – это подгонка створок к стойкам. Для этого створка ворот устанавливается на подставки, это может быть обычный кирпич, деревянные бруски.

Выставляется створка строго в плоскостях, а на стойке отмечается место установки нижней части петли, которую приваривают к столбу.

Петель должно быть минимум две на каждую створку. Петли приварены, можно навешивать створку. Все то же самое проделываем со второй створкой и калиткой. Для более жесткой конструкции две крайние стойки приваривают к стойкам забора. Но и это еще не все.

По своей площади достаточно большая, поэтому ветровые нагрузки, которые воздействуют на створки, будут пагубно влиять на нее. И если ворота предназначены только для въезда легкового транспорта, то можно опорные стойки ворот соединить между собой горизонтальной планкой из металлического профиля по верхним краям.

Это сильно увеличит жесткость конструкции, повысив ее безопасность. Следующий этап – покраска всех деталей ворот и калитки. Понятно и без слов, что цвет должен в точности совпадать с цветом элементов забора, то есть стоек и поперечных лаг.

И последний этап – это . Его подрезают под размеры створок по высоте, укладывают внахлест друг на друга на одну волну. Крепление листов можно сделать двумя способами. Первый – при помощи саморезов. Второй – при помощи болтового соединения.

Если используются саморезы, то выбирайте их для металла. Подбирать болты необходимо по длине, который определяется высотой волны профлиста и толщиной металлического профиля на створках. Для крепления предварительно проделываются отверстия в профилях и на профнастиле.

Заключение

Все, ворота и калитка, изготовленные из , готовы. Многим может показаться, что эта технология уж очень проста. В принципе ничего сложного нет, но есть несколько замечаний, которые вы должны принять во внимание.

1. должны находиться в одной плоскости.
2. Точно определитесь, в какую сторону будут открываться створки. От этого будет зависеть удобство эксплуатации ворот.
3. Установите на ворота и на калитку удобные ручки и надежный замок.
4. Цвет забора и цвет ворот нужно точно сориентировать согласно ландшафтному дизайну загородного участка.

Придомовой участок невозможно представить без расположенного по периметру ограждения. Хотя бы временный забор устанавливают еще до начала строительства частного дома или коттеджа. Он позволяет зафиксировать границы, выполняет защитную и эстетическую функции. Не менее важной частью общей конструкцию является проезд, проем в ограде. Он служит не только для прохода, пропуска автотранспорта, но и выступает в качестве украшения территории. Для его изготовления можно использовать разные материалы, но в последнее время наиболее распространены ворота из профнастила.

Особенности материала

Профлист – композитный стройматериал с неоднородной структурой. Представляет собой оцинкованный стальной лист, защищенный полимерным покрытием. В наличии защитных слоев заключается главная особенность изделия. Их количество может быть разным. Самые простые – трехслойные модели, они состоят из листа металла, оцинкованного с двух сторон. Наиболее качественные варианты могут иметь до 10 слоев.

Срок службы листа напрямую зависит от вида покрытия. По этому параметру выделяют: оцинкованный, алюмооцинкованный, профнастил с полимерным покрытием. Гарантийный срок первого вида составляет 5 лет, второго — 10, третьего – от 10 до 20. В основном материал применяется в строительстве. Его используют для разных целей, например, для возведения ангаров, установки ограждений, изготовления ворот, обшивки гаражей, киосков. В зависимости от сферы применения, выделяют три основных типа профлиста:

• Стеновой (фасадный). Маркируется буквой «С». Отличается мелким профилированием. Волна может иметь высоту в 8,10,15,20,21 мм.
• Кровельный (несуще-стеновой) или НС. По сравнению с первым вариантом характеризуется более высокими волнами (20,21,35,45,57,60,75,80,90,100 мм). Используется для облицовки кровли, стен, монтажа перекрытий.
• Несущий (маркировка «Н»). Используется в основном для возведения несущих конструкций. Высота волны составляет 75,80,90,100 мм.

В теории для производства ворот можно применить любой тип, но на практике используется в основном стеновой вариант.

Преимущества и недостатки

Согласно ГОСТ 24045-2010 п. 3.2 металлопрофили – это листовой прокат с гофрами, расположенными по всей ширине. Их высота варьируется в пределах 20-160 мм. Толщина металлического листа, взятого за основу, составляет от 0,3 до 1 мм. Благодаря профилированию достаточно тонкий материал становится очень прочным. Среди остальных достоинств изделия, пользующегося большой популярностью в строительстве, можно выделить:

• невысокую стоимость по сравнению с другими стройматериалами;
• незначительный вес;
• длительный срок службы, у некоторых видов он может превышать 50 лет;
• привлекательный внешний вид;
• широкий выбор цветовой гаммы;
• позволяет делать конструкции любых размеров;
• дает возможность сэкономить на отделочных материалах;
• устойчивость к солнечным лучам, перепадам температуры, атмосферным осадкам;
• защиту от коррозии;
• простой монтаж, однако для установки ворот своими руками потребуются навыки в области строительства, умение обращаться с разными электроинструментами, в том числе сваркой;
• простой уход.

К основным недостаткам профлиста можно отнести:

• отсутствие звукоизоляции;
• слабую устойчивость к механическим воздействиям;
• даже небольшое повреждение защитного покрытия приводит к тому, что металл начинает ржаветь.

Конструкции ворот и их особенности

Оборудуя заезд на дачу, многие владельцы часто задаются вопросом о том, какие ворота им лучше поставить. Если раньше выбор был невелик, все довольствовались распашными моделями, то сейчас все изменилось, разновидностей стало намного больше. Выбирая наиболее подходящий вариант, следует помнить, что конструкция должна быть удобной в эксплуатации, надежно запирать двор, обеспечивать проезд не только легковым, но и грузовым автомобилям. Среди основных видов можно выделить два основных:

Распашные. В свою очередь, они разделяются по следующим признакам:

1. По количеству створок – одностворчатые, двухстворчатые.
2. По внешнему оформлению – односторонние, двухсторонние. В первом случае конструкция украшается только с лицевой стороны, во втором — с обеих сторон.
3. По наличию калитки – глухие, с входной дверью, расположенной на одной из створок, или отдельно с одной из сторон.
4. По способу открытия – ручные (механические), управляемые автоматикой.

Отдельно можно выделить складные распашные ворота, у которых створки могут складываться пополам. Такой вариант используется при оборудовании широкого заезда.

Откатные. Существует несколько разновидностей этих сооружений:

1. подвесные;
2. рельсовые;
3. консольные;
4. телескопические.

Ворота распашного типа

Этот классический вариант наиболее распространен. Распашные модели состоят из одной или двух створок, зафиксированных на стойках. Они могут открываться как внутрь, так и наружу в зависимости от способа приварки петель. Надежность и практичность конструкции проверена не годами, а тысячелетиями. Она пользуется большой популярностью.

Створки состоят из металлического каркаса, зашитого профнастилом. Благодаря легкому весу, они оказывают минимальную нагрузку на опоры. Для их фиксации в закрытом состоянии используется засов, в открытом положении – пружинные фиксаторы, крючки с петлями, упоры. Чтобы предотвратить провисание подвижных частей, столбы необходимо устанавливать на хорошо заглубленный, массивный фундамент.

Эта самая простая и удобная система имеет ряд существенных преимуществ:

• невысокая стоимость, что делает устройство доступным для всех;
• универсальность, ее можно установить на любую ограду, помещение;
• долговечность;
• большое разнообразие конструкций;
• простой монтаж, выполнить который под силу большинству владельцев собственного участка.

Недостатки:

• при неправильном бетонировании основания для столба, недостаточной глубине фундамента, опора со временем может перекоситься;
• легкие элементы, обшитые профлистом, сложно открывать при сильном ветре;
• для открытия подвижных частей потребуется свободное пространство перед ними;
• в зимнее время придется регулярно чистить снег.

Откатные ворота

Откатные конструкции – хорошая альтернатива классическим распашным моделям. Они характеризуются более сложным устройством, но выглядят очень эффектно. Состоят из полотна, направляющих и роликов. Выделяют одностворчатые и двустворчатые варианты. Их принцип действия заключается в движении створок вдоль забора. Это обстоятельство является главной их особенностью. К основным преимуществам ворот можно отнести:

• привлекательный внешний вид;
• компактность;
• для их открытия не требуется свободное пространство перед ними;
• хорошо выдерживают ветровые нагрузки;
• не мешают заезду любого автотранспорта;
• они не провисают.

Из недостатков можно выделить:

• по сравнению с распашными моделями, стоят дороже;
• более сложные монтажные работы;
• для установки опорных столбов требуется хорошо забетонированное основание;
• установка возможна только при наличии свободного места вдоль забора;
• роликовые опоры необходимо регулярно очищать от мусора, зимой от снега.

Как выбрать профилированный лист

Для изготовления ворот используют стеновой профнастил с маркировкой «С». От кровельного и других вариантов он отличается высотой волн. Размер ребер жесткости обозначается цифрой. Чем она выше, тем прочнее сам лист и его способность противостоять нагрузкам.

Самый удобный для монтажа ворот профнастил имеет маркировку С-18, С-20, С-21. Его можно эксплуатировать в самых суровых условиях. При выборе типа материала надо учитывать рельеф местности, климатические особенности. Металлические листы состоят из нескольких слоев, каждый из которых выполняет свою функцию. Стальное основание может иметь следующее покрытие:

• Из цинка;
• Алюцинка;
• Полиэстера;
• Пластизола или пурала.

Цветовое разнообразие

По способу нанесения лакокрасочного слоя листы разделяются на окрашенные только с одной стороны, покрашенные с двух сторон в один оттенок, имеющие разноцветную двухстороннюю окраску. Используемая цветовая гамма регламентируется нормативными документами, среди которых наиболее распространены следующие стандарты:

• европейский (RAL);
• финский (RR);
• английский (HPS);
• шведский (PRELA).

Для возведения забора наиболее приемлемым является профнастил, имеющий двухстороннее окрашивание. При выборе подходящего цвета обращают внимание на его соответствие общему оформлению участка и дома. Чаще всего предпочтение отдают зеленому оттенку. Он хорошо вписывается практически в любой ландшафтный дизайн, отлично смотрится на фоне естественных зеленых насаждений.

Также спросом пользуются коричневые, синие, серые тона. Они сочетаются с большинством стройматериалов, используемых для забора, фасада здания. Выбирать красный и желтый цвета не желательно. Самым неудачным решением станет использование неокрашенного оцинкованного профлиста. Он отличается не только непривлекательным видом, но и менее долговечен и практичен.

Процесс изготовление распашных ворот своими руками

Некоторые люди считают, что соорудить распашные конструкции под силу любому человеку, даже если он не обладает специальными навыками. Однако это не совсем так. Изучив инструкцию, большинство видов работ действительно можно выполнить самостоятельно, но не все. Например, чтобы сварить качественный каркас, потребуется помощь специалиста, который умеет обращаться с оборудованием, имеет опыт в этом вопросе.

Процесс изготовления конструкции состоит из нескольких этапов. Изначально необходимо определить место расположения въезда, составить чертеж, выполнить расчет требуемых материалов. Затем можно приступить к подготовке основания, установке стоек, сооружению каркаса и его фиксации на опорах, обшивке профлистом. Каждый отдельный шаг рассмотрим подробно, чтобы при создании ворот своими руками избежать случайных ошибок.

Расходные материалы и инструменты

• лопата штыковая и совковая;
• лом, отбойник, если необходимо удалять старое бетонное, кирпичное покрытие или основание;
• бетономешалка, старая ванна для замешивания раствора;
• ведра, мастерок;
• уголок, строительный уровень;
• измерительные приборы, карандаш, капроновая нить;
• сварочный аппарат и электроды;
• болгарка с нарезными и шлифовальными дисками;
• дрель с набором сверл;
• малярная кисточка, валик, краскопульт для окрашивания стоек и рамы;
• саморезы.

Следует заготовить следующее виды сырья:

• профнастил для обшивки рамы;
• профильные металлические трубы разного диаметра для стоек и каркаса;
• выдерживающие значительные нагрузки петли для фиксации створок;
• замки, фиксаторы, затворы;
• красящие вещества;
• щебень, песок, цемент.

Исходной точкой во всей работе является место установки. От него во многом зависит вид самой конструкции, а также ее параметры. Например, гаражные и парадные ворота будут иметь абсолютно разные габариты, которые для каждого случая подбираются индивидуально. Проще всего рассчитать значение высоты. Для ее определения необходимо ориентироваться на забор. Ворота должны быть вровень с ограждением, в среднем этот параметр составляет 2-2,5 м.

Высота калитки определяется по тому же принципу. Ее минимальная ширина по существующим нормативным документам должна превышать 80 см. Этого хватает для свободного прохода одного человека, но как показывает практика, недостаточно для комфортного пересечения двери с ручной кладью или ведром. Оптимальный размер ширины калитки составляет 1-1,2 м. Некоторые владельцы устанавливают более широкие двери в 1,5 м.

С выбором ширины для ворот дело обстоит намного сложнее. В этом случае необходимо учитывать много факторов: расстояние от забора до проезжей части, радиус заезда, даже материал, который использовался при строительстве дома. К примеру, деревянный коттедж отличается повышенной пожароопасностью, для заезда пожарной машины потребуется 6 м. Для въезда легкового транспорта достаточно 2,4-2,5 м, грузового – 3,2-4 м.

Чертеж ворот

При сооружении конструкции не обойтись без графического изображения, на котором указаны все узлы и их размеры. Оно позволит точно рассчитать количество необходимых для работы материалов, выполнить качественную установку. Составить эскиз можно самостоятельно, даже если нет навыков в черчении, достаточно сделать простой схематический рисунок на тетрадном листе, указать на нем параметры всех элементов. В чертеже должно быть отображено:

• стойки, их количество, глубина бетонирования;
• устройство каркаса, с указанием размеров всех его частей;
• параметры каждой створки;
• положение и габариты калитки;
• общая ширина проема;
• материал для обшивки;
• петли, их конкретное место установки;
• задвижки, фиксаторы;
• элементы, которые усиливают каркас (уголки, поперечные и диагональные перемычки);
• замки, способы их крепления, расположение проушин.

Монтируем опоры для ворот

Монтажные работы по установке ворот из профнастила начинаем с расчистки и последующей разметки территории. Изначально определяем местоположение столбов. Далее по уровню натягиваем капроновую нить, которая проходит через центры будущих ям. После чего приступаем к основному этапу:

1. С помощью садового бура делаем углубление в земле. Его глубина в среднем составляет 1,5 м. В некоторых случаях может понадобиться отбойный молоток. Если для работы используется лопата, то ширина лунки становится больше, вместе с тем увеличивается количество необходимой бетонной смеси для заливки.
2. На дно ямы засыпаем подушку из щебня и песка толщиной до 30 см, хорошо утрамбовываем. При сильной усадке подсыпаем еще немного стройматериала.
3. На дно лунки встраиваем опору. Она должна быть подготовлена, покрыта защитной грунтовкой, покрашена. Свободное пространство вокруг нее заполняем камнями, кусками старого бетона. Это позволяет сократить объем раствора.
4. Стойку выравниваем по уровню, подпираем с разных сторон кирпичами, булыжниками, при необходимости привариваем специальные перемычки.
5. В бетономешалке или вручную замешиваем раствор, из расчета 1:3:6 (цемент, песок, щебень).
6. Заливаем бетонную смесь. Оставляем фундамент на неделю, чтобы бетон хорошо схватился. Периодически, раз в два-три дня, поверхность можно смачивать водой, чтобы на ней не появились трещины.

Изготавливаем каркас и раму ворот

Приступая к изготовлению каркаса, повторно замеряем ширину проема ворот и калитки с учетом установленных опорных стоек. Это позволит вовремя внести изменения в чертеж, если таковые имеются. Приступаем к работе:

1. С помощью болгарки из профильной трубы или уголка нарезаем заготовки нужной длины, которые будут напрямую зависеть от способа стыковки двух элементов (встык, под углом в 45°)
2. Поверхность очищаем от ржавчины и загрязнений.
3. На ровном основании из составляющих формируем раму.
4. Сваркой прихватываем все заготовки.
5. Уголком проверяем все углы на ровность. Если выявляем несоответствие, то болгаркой срезаем сварку, все повторяем заново.
6. Проверяем, подходят ли рамы створок под проем. Убеждаемся в их правильной геометрии, после полностью провариваем швы.
7. Усиливаем каркас ребрами жесткости.

Крепление створок к опорам и изготовление фурнитуры

Створки к опорам фиксируем при помощи петель. Их количество зависит от веса рамы. Для легких моделей достаточно двух элементов, для массивных – трех. Рассмотрим один из возможных вариантов установки:

1. Выбираем доску, которая соответствует по длине расстоянию между стойками. Обрезаем ее до нужного размера.
2. Подкладывая под нее кирпичи, устанавливаем на уровне расположения нижней точки распашных элементов. После приваривания они часто проседают, поэтому по центру бруска кладем подпорку толщиной 2 см.
3. Устанавливаем створки на подготовленное основание.
4. Их верхнюю часть временно фиксируем к опорным стойкам при помощи веревки.
5. Делаем отметки для петель, сваркой прихватываем их к воротам и опорам.
6. Проверяем ворота на открытие. Если никаких дефектов и неточностей не выявлено, окончательно привариваем элементы.

Закрепив ворота, приступаем к установке фурнитуры. Привариваем ручки, засовы, фиксаторы (вертикальные, горизонтальные). Для этих целей можно использовать уголки, куски круглой трубы, арматуру. Навешиваем замки. Существуют накладные, врезные, электромагнитные модели. При необходимости устанавливаем автоматику, систему безопасности (сигнализацию, камеру видеонаблюдения).

Грунтовка и покраска конструкции

Окрашивание каркаса – один из самых важных этапов. От этого зависит срок эксплуатации изделия, его внешний вид. Процесс заключается в следующем:

1. Подготавливаем основание. Это позволяет обеспечить наилучшее сцепление металла с красящими средствами. С помощью абразивных материалов, например, наждачной бумаги, зачищаем металлическую поверхность. Особое внимание уделяем сварочным швам.
2. Отмываем конструкцию от пыли, въевшихся загрязнений. Используя уайт-спирит, обезжириваем металл.
3. Грунтуем все металлические элементы. Раствор можно наносить с помощью распылителя или обычной кисточки. Даем время, чтобы грунтовка высохла. Обычно хватает 12 часов.
4. Приступаем к покраске. Для работы можно использовать алкидные, масляные, акриловые краски. Начиная с верхнего края, валиком наносим красящее вещество, постепенно смещаясь вниз. Очень тщательно необходимо обработать все торцы и углы. Для их окрашивания лучше применить кисть. Оставляем краску сохнуть в течение суток. По истечении этого времени, если не понравился оттенок, можно нанести еще один слой.

На завершающем этапе строительства остается обшить всю конструкцию профнастилом. Выполнить это несложно, однако необходимо знать некоторые нюансы. Рассмотрим инструкцию, как правильно зафиксировать лист:

1. Берем профлист, устанавливаем его поверх каркаса. При необходимости обрезаем лишнее. Выставляем его по уровню.
2. Придерживая лист в ровном положении, с помощью дрели аккуратно сверлим отверстие в его нижней волне и в профильной трубе, к которой он будет крепиться. Диаметр сверла должен быть на 1 мм меньше размера резьбы самореза.
3. Для работы необходимо использовать только специальные саморезы по металлу, которые внешне можно определить по характерному шагу резьбы. Желательно подбирать расходные материалы, окрашенные так же, как и профнастил.
4. Не стоит затягивать саморезы до конца. В лучшем случае повредится резинка, в худшем полимерный слой, что приведет к коррозии металла.
5. Второй лист следует устанавливать так, чтобы его накрывная волна закрыла волну предыдущего. Таким же образом производится монтаж последующих элементов.

Откатные ворота своими руками

На ограниченной территории невозможно установить привычные распашные ворота. В этом случае спасти ситуацию может прочная конструкция из профнастила с откатным механизмом. Она легко изготавливается и устанавливается, позволяет рационально использовать пространство. По принципу работы устройство напоминает шкаф-купе. Заградительное полотно сдвигается вдоль забора в сторону и фиксируется в определенном положении опорной балкой. Передвижение может быть ручным или автоматическим.

Материалы и инструменты

Соорудить откатные ворота своими руками несложно при наличии специальных принадлежностей и определенных навыков работы с металлоконструкциями. Для создания ограждения с откатным механизмом потребуются следующие материалы и инструменты:

• Для опор трубы 100х100 мм;
• Для каркаса трубы с внутренним диаметром 20х20 мм, 30х30 мм;
• Для направляющей стальная рельса;
• Для фиксации полотна ролики с каретками;
• Верхний и нижний уловители;
• Арматура;
• Комплект автоматики;
• Профлист специальной марки для заполнения секции;
• Сварочный набор;
• Составляющие для бетонного раствора;
• Дрель, болгарка, шуруповерт, ножницы по металлу;
• Болты, саморезы;
• Лопата, уровень, емкости для замеса раствора.

Чертеж ворот

На начальном этапе необходимо создать проект будущей конструкции. Надо измерить расстояние между столбами и составить подробный чертеж с отражением точных параметров. На ширину проема будут оказывать влияние следующие факторы:

• Назначение ворот;
• Ширина проезжей части рядом с домом;
• Тип въезжающего транспорта;
• Длина забора, наличие вдоль него свободного места.

Заливка фундамента, установка закладных и опор

Металлическая конструкция откатных ворот имеет большой вес, поэтому для установки потребуется подготовить надежный фундамент. Хорошую устойчивость обеспечит ленточное армированное основание.

Вдоль забора вырывают траншею по направлению в сторону отката ворот. Ширина ямы – 0,5 м, длина – минимум 2 м, глубина – 0,5 м. Пробуривают два отверстия для установки опорных столбов. Трубы должны войти на треть своей длины. Диаметр лунки в 2,5 раза больше сечения трубы. На дне ям для столбов делают песчано-щебневую подушку высотой 100 мм, и заливают бетонный раствор. Дно траншеи между столбами также выстилают песком и щебнем, связывают и укладывают арматуру, бетонируют.

Сделать фундамент под откатную конструкцию можно с использованием швеллера, закладных опор. В этом случае в траншеи укладывается арматура, сваривается с балкой и бетонируется на одном уровне.

Делают каркас из металлических труб. С помощью болгарки отделяют отрезки необходимой длины в соответствии с чертежом. Теперь их надо очистить от пыли, обезжирить и покрасить грунтом. После высыхания из них сваривают раму, к нижней части каркаса крепят рельсу направления. Остывшие швы зачищают, обрабатывают антикоррозийным составом и красят всю конструкцию в нужный цвет.

Пробную сварку сначала надо произвести «тычками». Это делают для предварительной сверки параметров каркаса с чертежом. В случае несоответствия любую из частей будет легко демонтировать.

Выбор комплектующих и установка ворот

Для изготовления ворот из профнастила потребуется приобрести некоторые комплектующие. Направляющая балка должна иметь достаточную толщину, чтобы выдержать вес конструкции. Потребуются накатные ролики и каретки для обеспечения движения и поглощения шума. В верхней и нижней части ворот необходимо будет установить улавливатели. Чтобы стабилизировать ворота при открытии, нужна специальная плата.

На балку в нижней части конструкции устанавливают ролики, располагая их как можно дальше друг от друга. Крайняя деталь не должна касаться заглушки при закрытии. На движимые элементы устанавливают каркас ворот и выравнивают по уровню. Если положение устраивает, обваривают платформы тележек, концевик и уловители. Необходимо, чтобы все детали совпадали.

Обшивка профилированным листом

Важный и завершающий этап изготовления откатных ворот. Для крепления профлиста к раме используют саморезы или заклепки. Крепежи надо распределять равномерно, помещая только в углубления профиля. Их расположение следует определить на этапе проектирования. Средний расход – 6 саморезов на 1 м2.

Готовые ворота можно дополнить необходимой фурнитурой, красивыми коваными узорами. Можно врезать сбоку замок, установить нижний фиксатор, автоматику для отката, сигнализацию, осветительные приборы.

Выбор автоматики для откатных ворот

Устанавливать и подключать готовые к работе модели можно самостоятельно. Чтобы не ошибиться с выбором, перед покупкой необходимо учесть следующие требования к воротной автоматике:

• Запас мощности должен соответствовать нагрузке и габаритам откатной конструкции;
• Предпочтение лучше отдать моделям с полностью металлическими редукторами. Некачественные шестеренки будут регулярно выводить из строя весь механизм;
• Магнитные вставки на концевых выключателях обеспечат бесперебойную работу автоматики в зимний период;
• Пропускные характеристики устройства должны соответствовать назначению ворот;
• Для самостоятельного монтажа подойдет автоматика, уже готовая к работе. Ее достаточно установить и подключить к сети.

Заключение

Ворота из профнастила имеют много положительных характеристик. Они отличаются небольшим весом, привлекательным внешним видом. При наличии опыта в области строительства, умении работать со сваркой и разными электроинструментами, обшивать конструкцию можно без проблем самостоятельно. Однако потребуется помощь напарника, так как установить тяжелый каркас, придерживать ровно листы один человек не сможет.

В этот раз речь пойдёт о наиболее простом способе устройства въезда на участок. Ворота из профнастила могут быть как временным, так и постоянным решением. В любом случае нужно уметь правильно соорудить каркас, выполнить обшивку и навеску ворот. И мы расскажем вам, как это сделать.

Установка столбов под ворота

Представьте створку ворот, навешенную на столбе, как флаг с жёстким полотном. Здесь действует обычное правило рычага, точка опоры которого расположена близко к поверхности земли. При этом нагрузка на «флагшток» возрастает соразмерно с удалением от оси, то есть чем длиннее створка, тем сильнее будет выворачивать столб. Поэтому примем за правило, что подземная часть столба не должна быть меньше надземной, а если длина створки более чем в полтора раза больше высоты, разница этого расстояния добавляется к глубине заглубления.

Способ бетонирования опоры. 1. Опора — стальная труба. 2. Верхний блок фундамента с надземной частью. 3. Арматурный каркас. 4. Забутовка. 5. Нижний блок фундамента. 6. Арматурный каркас. 7. Песчаная подушка

В качестве столбов обычно используют круглые стальный трубы. Нельзя сказать, что это самый надёжный вариант, но для легковесных конструкций, коими ворота из профнастила и являются, он вполне уместен. Если ворота утяжелены, например, ковкой, следует позаботиться об усилении столба ребром жёсткости, приварив отрезок уголка с внешней стороны, где начинается каркас забора.

Проще всего использовать готовые стальные стойки для забора. В качестве опоры для ворот достаточно взять стойку на один или два размера больше

Более чем 99% своего жизненного срока ворота проводят в закрытом состоянии. Это значит, что смещение вектора силы при открывании учитывать не обязательно, а вот в плоскости ворот столбы для навески должны иметь максимальную жёсткость.

Лунки под столбы бурят шириной в 5-7 диаметров используемой трубы. На нижнем конце труб и на участке в 20-25 см сразу под поверхностью земли нужно предварительно сделать навивку 10 мм профильной арматуры для лучшего сцепления с бетоном. После на дно лунок нужно высыпать по ведру мелкого щебня и установить трубы, выровняв их в общей плоскости забора, используя шнуровку.

Сначала бетоном заливается только основание столба высотой около 40 см. Трубы тщательно выравниваются в общей плоскости и по высоте, в надземной части их временно укрепляют деревянными подпорками. На застывание бетона нужно отвести трое суток и обеспечить полную неподвижность столбов на этот период. После этого лунка засыпается щебнем до уровня в 35-40 см от поверхности, забутовка тщательно утрамбовывается.

Верхнюю часть столбов нужно заливать после предварительного расширения котлована до квадрата размерами 40х40 см и сооружения опалубки для надземной части высотой около 5 см. Учтите, что навешивать ворота можно только после набора бетоном максимальной прочности, то есть через 3-4 недели.

Каркас для ворот и калитки

Каркас для ворот должен отвечать двум главным требованиям:

1. Рамка должна иметь достаточную жёсткость, чтобы листы обшивки со временем не повело.
2. Каркас не должен быть излишне тяжёлым, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на петли и столбы, а также экономно расходовать материал.
3. Суммарная длина створок должна быть на 100 мм меньше расстояния между столбами: по 40 мм на каждый навес и 20 мм между створками, чтобы ворота не заклинило от нагрева на солнце.

Конечно, для придания жёсткости каркас можно раскосить и так, мы же рекомендуем придерживаться рационального подхода. Важно, чтобы дополнительный вес от раскосов был сосредоточен как можно ближе к петлевой стороне створок.

Общая схема распашных ворот. 1. Фундамент опоры. 2. Забутовка опоры. 3. Опорная стойка. 4. Навесы. 5. Раскосы. 6. Рама створки. 7. Косынка для усиления углов рамы

Начнём с рамки: вырезаем из профильной трубы четыре сегмента (два точно по длине створки и два по высоте). Сразу ошкуриваем заготовки от ржавчины и снимаем остатки прокатной смазки преобразователем. Делаем подрезку краёв под 45°, выполняя скосы навстречу друг другу.

Разложите рамку на ровной плоскости. Признак правильности прямоугольника — равенство диагоналей, поэтому сопоставляйте их с допуском в 2-3 мм, при необходимости подтачивая края. Когда диагонали сверены, сделайте точечные прихватки во внутренних углах рамки, а затем сверьте ещё раз. Прихватите по одной точке на внешних углах и снова сверьте диагонали: от сварки металл ощутимо ведёт, иногда диагональ может потянуть до 10 мм. Если равенство соблюдено, проварите сплошные швы сперва на наружных углах, затем внутренних, и только потом по плоскости с обеих сторон.

Теперь рамку нужно правильно раскосить. Для начала добавьте одну горизонтальную перекладину точно посередине высоты — она нужна для крепления листов. Далее соедините верхний угол со стороны навесов с этой перекладиной, отступив на ней 2/3 длины створки.

От нижнего внешнего угла бросьте второй укос навстречу первому, чтобы точка крепления к перекладине находилась в 1/3 длины створки от навешенной стороны. В завершение изготовьте из листовой стали две косынки со стороной в 12-15 см и укрепите ими оставшиеся свободные углы.

Если в створке планируется калитка, добавьте вертикальную стойку в метре от стороны петель. Заполнение оставшейся части раскосами выполняется по тому же принципу. Калитка сваривается из трубы той же толщины, что и остальной каркас, а затем закрепляется внутри контура на обычных дверных петлях. Внутри неё добавлять раскосы не нужно, только одну горизонтальную перекладину.

Не забудьте просверлить в нижней части створки и в перекладине по одному отверстию с каждого края для слива воды. Не стоит рассчитывать на герметичность швов: вода неизбежно будет накапливаться внутри каркаса во время дождя, пока трубы в один прекрасный момент не раздует.

Навеска, примерка, подгонка

Навесить створки можно и в одиночку. Для этого надо сбить из бруса пару Т-образных подпорок, к которым ворота туго приматывают стальной проволокой. Регулировать по высоте их достаточно просто, надо лишь подбить стойку молотком выше или ниже, а затем слегка подтянуть скрутку.

Устанавливайте ворота таким образом, чтобы рамка имела зазор от уровня готового дворового покрытия от 10 до 15 см. Выравнивать створки нужно не строго по горизонтали, полезнее добиваться компромисса, чтобы зазоры со всех сторон были равномерно распределены.

Способ крепления петель зависит от направления открывания. Если ворота открываются внутрь, навесы рекомендуется приваривать в торец каркаса для большей устойчивости. При этом со столбом ворота соединяются короткими вставками из листовой стали, а точки подвешивания корректно закрываются выпуском обшивки по краям.

При открывании ворот наружу такое расположение приведёт к тому, что крайний лист обшивки замнётся. Навесы в этом случае рекомендуется приваривать к столбам, предварительно закрепив на них отрезки стального уголка, чтобы сместить точку навешивания от центра наружу и удобно приварить цилиндры навесов. Каркас в таком случае соединяется с петлями посредством коротких вставок из толстой полосы.

Как обшить ворота профнастилом

Перед тем как приступить к обшивке, нужно закрепить вертикальную щеколду для фиксации стационарной створки, установить замки и прочую фурнитуру. Затем каркасы створок нужно снять с петель, убрать окалину и остатки ржавчины, погрунтовать и дважды вскрыть краской, желательно тёмных тонов.

Нашивать листы рекомендуется при закрытых створках, натянув шнуровку по верхнему краю. Сперва ведётся обшивка стационарной створки, начиная от центра ворот. Положение листов — вертикальное, первый прикручивается заподлицо с каркасом. Со стороны петель крайний лист необходимо подрезать, выпустив его на нужное расстояние для маскировки петель. Учтите, что при открывании створок наружу петли будут видимыми, под них нужно сделать прямоугольные вырезы. Обрезные края рекомендуется завернуть вовнутрь, в том числе и на вырезах, а затем обработать антикором.

Зашивка подвижной створки ведётся таким образом, чтобы лист сдвигался на стационарную створку с образованием притвора и при этом ложился по волне. Если в створке имеется проём под калитку, листы нужно подрезать заподлицо, чтобы просвет был чистым. При этом обшивка калитки напускается на створку сверху, снизу и на стороне замка, а со стороны петель подворачивается на торец рамки каркаса и крепится мелкими саморезами по предварительно просверленным отверстиям.

Внизу под воротами должен сохраняться такой же вентиляционный зазор, который был предусмотрен по всему забору. При нашивке листы напускаются ниже каркаса и ориентируются обрезным краем вверх. После монтажа верхний край ворот накрывается защитным угловым профилем в цвет остальному покрытию, а снизу незаметно крепится легкая оцинкованная сетка.