Распашные ворота из профилированного листа представляют собой металлическую раму из профиля, уголка или труб, обшитую профнастилом и закрепленную на двух прочных стойках. Конструкция большой ширины чаще всего имеет две створки, маленькие ворота состоят из одного полотна. Во многих моделях есть встроенные калитки, что экономит место и материалы. В качестве опорных стоек могут выступать кирпичные столбы, столбы из блоков, монолитные бетонные опоры, асбестоцементные и металлические трубы.

Для обшивки створок больше всего подходит профилированный лист марки С8 и С10 толщиной от 0,4 до 0,8 мм. Рекомендуется выбирать листы с полимерным защитным покрытием, поскольку обычные оцинкованные не так долговечны. К тому же полимерное покрытие имеет множество вариантов расцветки и текстуры. Для декора ворот можно использовать кованые и сварные узорчатые решетки, которые приваривают по верхнему или нижнему краю рамы.

Помимо распашной конструкции из профнастила делают откатные ворота. Собрать и установить их самостоятельно тоже несложно, хотя этот процесс займет больше времени. Распашные ворота считаются наиболее простым и дешевым вариантом, для устройства откатных необходима специальная фурнитура и направляющая балка, что существенно повышает затраты на материалы.

Процесс монтажа распашных ворот включает несколько этапов: составление чертежа и сборка каркаса, разметка и установка опорных столбов, крепление и обшивка створок. Отдельное внимание следует уделить обработке рамы и несущих столбов, так как это влияет на долговечность конструкции.

Для работы потребуются:

Шаг 1. Изготовление рамы

Сначала составляют чертеж: рисуют раму ворот, продумывают расположение распорок, ширину и количество створок ворот, другие параметры. Стандартная рама представляет собой прямоугольник с 2-3 поперечными или диагональными распорками. Ширина одной створки варьируется от 1 до 2 м, высота ворот равняется 1,5-1,7 м. Эти параметры могут изменяться в зависимости от ширины проема, высоты забора и вида ворот. Для изготовления рамы необходима ровная площадка минимум 2х2 м. Из труб толщиной от 2 мм и диаметром 40 мм варят прямоугольный каркас.

Трубы можно заменить профилем 40х20 мм или стальными уголками 50х50 мм. Углы каркаса должны получиться прямыми, иначе ворота будут перекошены.

Из труб меньшего диаметра делают 2 или 3 укрепляющие перемычки. Они могут располагаться вертикально, горизонтально или по диагонали рамы. Если ворота одностворчатые, количество перемычек увеличивается. По углам рамы и в местах крепления распорок можно приварить отрезки металлических прутьев, чтобы придать конструкции дополнительную жесткость. Часто в целях упрочнения каркаса по внутреннему периметру рамы приваривают металлические уголки.

Последними приваривают петли, после чего места сварки зачищают болгаркой, раму ошкуривают наждачной бумагой и грунтуют. Завершающий этап – окрашивание. Обшивать створки можно сразу или на завершающем этапе, когда каркас ворот будет установлен в проеме. Второй вариант более удобный, поскольку облегчает процесс монтажа.

Шаг 2. Установка столбов

Участок под ворота расчищают и выравнивают, размечают положение опорных столбов. Столбы необходимо вкопать на треть их длины, при этом следует учитывать, что надземная часть опор должна быть примерно на полметра выше, чем полотно ворот. Диаметр ям не нужно делать слишком большим, достаточно 20 см. Подготавливают стойки: железные трубы диаметром 80 мм очищают от ржавчины, обрабатывают антикоррозийным составом, нижнюю часть обмазывают битумной смесью.

На дно насыпают слой песка и щебня, опускают трубы и выставляют их по высоте и по вертикали. Чтобы они не сдвинулись во время бетонирования, по бокам устанавливают распорки из брусков или кирпич. Еще раз проверяют расположение стоек уровнем, затем забивают ямы щебнем на треть высоты и заливают до верха бетонным раствором. Распорки убирают через несколько часов, когда бетон немного упрочнится. Верх трубы обязательно закрывают заглушкой.

Чтобы выложить кирпичные столбы, копают ямы квадратной формы, заполняют их битым кирпичом, камнем и крупным щебнем, посередине вставляют стальную трубу небольшого диаметра или арматурные пруты. Они должны возвышаться над грунтом на 30-40 см. Заливают яму бетоном, а когда он высохнет, застилают основание куском рубероида.

К выступающей трубе приваривают еще одну на высоту столба и вокруг нее начинают выкладывать кирпич. На высоте 20 см от основания между кирпичами вмуровывают металлическую закладную со стороны проема, затем точно такую же крепят в верхней части столба. К этим закладным будут привариваться стойки ворот.

Видео — Столбы для ворот

Шаг 3. Крепление и обшивка рамы

Возле каждого столба кладут толстые бруски или кирпичи, опирают на них раму и выставляют по уровню. По петлям на раме определяют места крепления петель на столбах и приваривают их. Убирают подпорки и проверяют движение створок. Если конструкция движется легко, не скрипит, ничего не цепляет, можно приступать к обшивке. Для этого снимают раму, укладывают ее на ровную поверхность и подрезают профлисты по размеру ворот. Укладывают лист от угла, вкручивая саморезы в углубление волны.

Закончив с полотном, прикручивают ручки, вставляют замок, крепят декоративные элементы. Готовые ворота снова навешивают на столбы и проверяют легкость хода. Чтобы укрепить конструкцию и защитить ее от ветровой нагрузки, несущие столбы рекомендуется соединить вверху металлическим профилем или балкой. На этом установка ворот считается завершенной.

Изготовление откатных ворот

Откатные ворота консольного типа из профлиста пользуются большим спросом. Многие предпочитают изготавливать и монтировать их самостоятельно, что совсем не трудно. Для сборки таких ворот помимо стандартного набора материалов понадобится профилированная балка, специальные роликовые тележки и дополнительная фурнитура. Кроме того, вдоль линии движения ворот сооружают фундамент.

Шаг 1. Сборка рамы ворот

Сборка рамы производится практически так же, как и для распашной конструкции. Отличие в форме каркаса – это прямоугольник с выступающей на 1,5 м основой и тремя вертикальными перемычками.

Сварочные швы зачищают, поверхность рамы ошкуривают и протирают от пыли, покрывают средством от коррозии. После этого раму нужно покрасить, а пока она сохнет, выполняют подготовку проема.

Шаг 2. Заливка фундамента

Вдоль внутренней линии забора, начиная от угла проема, копают траншею для фундамента. По краям глубина траншеи должна достигать 1,7 м, среднюю часть выкапывают на глубину 50 см. Берут стальной швеллер №10 и приваривают к его основанию металлические пруты. Каркас из прутов имеет П-образную форму.

На дно траншеи засыпают песок и щебень, сверху устанавливают конструкцию из швеллера и арматуры так, чтобы верх балки находился вровень с поверхностью грунта. Проверяют расположение швеллера по горизонтали и заливают траншею бетоном. На упрочнение фундамента уходит не менее 5 суток.

Видео — Автоматические откатные ворота

Шаг 3. Установка рамы

К швеллеру приваривают роликовые тележки: первая устанавливается в 20 см от края проема, вторая в конце швеллера. К раме крепят несущую балку, затем ворота поднимают, устанавливают на подпорки из бруса и соединяют балку с тележками. Затем устанавливают концевые ролики, улавливатель и поддерживающую скобу. Закрепив все элементы, проверяют движение рамы по направляющей балке. Если конструкция скользит легко, раму можно обшивать. Профлисты крепят точно так же, как и на распашные ворота, прикручивая материал саморезами к основе. После закрепления обшивки ворота еще раз проверяют на легкость хода.

Видео — Изготовление откатных ворот

Видео — Ворота из профлиста своими руками

Конструирование и изготовление построек, ограждений, навесов, временных и постоянных сооружений из листов профнастила сегодня приобрело просто повальный характер. Относительно недорогой и простой в обращении материал позволяет с минимальными трудозатратами строить быстро и качественно, был бы правильный чертеж и время. Поэтому, если возникла необходимость построить или обновить въезд на территорию участка, чаще всего выбирают распашные ворота из профнастила, надежные и простые в сборке.

Преимущества и недостатки ворот на основе профнастила

Тонколистовая профилированная сталь не является единственно возможным материалом для конструирования распашных ворот. Например, можно использовать алюминиевый профиль, сэндвич- панели, штакетник, деревянный брус и доску или поликарбонатные листы. Но по соотношению цена- качество конструкция распашных ворот из профнастила получается наиболее доступной по цене при высокой прочности устройства и относительно несложной в постройке.

Распашные ворота на основе профнастила опережают конкурентов сразу по нескольким пунктам:

• Облицовка из профнастила не требует специальных условий эксплуатации, как,например, древесина, ПВХ-панели или цементно-органические плиты. Тонкий металл с защитным покрытием способен простоять в течение двух десятков лет без оглядки на дождь, ультрафиолет солнца или удары града;
• Полимерное покрытие профнастила на основе органических композиций по внешнему виду и стойкости к разрушающему воздействию окружающей среды не уступает самым дорогим моделям распашных ворот промышленного изготовления;
• Стальной каркас распашных ворот отлично комбинируется с металлом профнастила, без проблем температурного расширения или риска возникновения электрохимической коррозии.

К сведению! Волнообразная поверхность листового профнастила только увеличивает жесткость всей конструкции, что особенно важно в условиях сильных порывов ветра или косого дождя.

Устройство и конструкция распашных систем из профнастила

Общее устройство ворот с распашными створками можно понять из представленного чертежа. По сути, конструкция створки представляет собой каркас из профилированной трубы в виде замкнутой рамы со стальными угловыми косынками усиления жесткости или чаще всего - распорками и подкосами из трубы меньшего сечения.

Стандартная высота полотна створок принимается в диапазоне от 1500 мм до 3000 мм. Более высокие ворота из профнастила изготавливаются исключительно промышленным способом. Одним из основополагающих критериев является ширина ворот. В зависимости от ширины выбирается сечение трубчатого профиля, из которого собирается внешняя рама створок. Чаще всего это квадратный 40х40 или прямоугольник 40х60 мм с распорками из трубы сечением 20х40 мм.

Ширина распашных ворот редко превышает 4,5- 5 м в основном из-за того что, в противном случае, резко возрастает вес конструкции и нагрузка на вертикальные столбы- опоры. Кроме того, пользоваться створками значительных размеров становится крайне неудобно из-за значительного увеличения описываемой створкой площади при открывании ворот.

Столбы для навешивания распашных ворот изготавливают в трех вариантах:

• В виде забетонированных в грунт толстостенных стальных труб или швеллеров;
• Кирпичные опоры, выложенные в виде башни или колонны, толщиною в полтора- два кирпича;
• Железобетонные столбы, отлитые в съемную опалубку, армированные горячекатаным прутком.

Для кирпичных и железобетонных опор в процессе изготовления в толщу столба выполняется установка закладных элементов из стального уголка или трубы. Впоследствии к ним будут привариваться ответные части петель крепления ворот. Кирпичные или бетонные колонны применяют чаше всего для распашных конструкций в сочетании с панельными заборами или ограждением из кирпича, природного камня или бетонных плит.

Боковая поверхность створок с лицевой стороны обшивается листами профнастила. Для небольших по размеру створок используют тонкостенный лист в 0,45- 0,5 мм толщиной и высотой волны 5- 20 мм. Самым ходовым облицовочным материалом является профнастил марки С8-С21. За счет малой толщины листа профнастила общий вес облицовки лицевой стороны распашных ворот составляет чуть более 20 кг.

Кроме того, относительно малая высота профиля делает поверхность из профнастила визуально более плоской. Чем выше створки или шире проем распашных ворот, тем более жесткий и тяжелый профнастил приходится использовать для облицовки. С увеличением размеров каркасов створок жесткость конструкции ворот, наоборот, только снижается. Чтобы уменьшить просадку и деформацию каркаса, приходится использовать трубчатый профиль большего размера или усиливать конструкцию дополнительными подкосами и распорками, что приводит к непродуктивному увеличению веса рам и каркасов, соответственно, требует использования петель увеличенных размеров.

Например, при увеличении габаритов с 200х250 см до 300х250 см вес каркаса распашных ворот из профнастила возрастает не в полтора раза, а 1,8- 2 раза.

Усилить каркас можно двумя способами. В первом случае вместо металлических используются дополнительные распорки из дерева или клееного бруса, дубовых досок. Во втором случае для облицовки используют более толстый профнастил, с металлом в 0.6- 0.7 мм и высотой волны до 40 мм. Увеличение веса распашной конструкции за счет более толстого металла составит всего 10- 15%.

Преимущества ворот из профнастила с калиткой и без нее

Створки распашных ворот, как и любых других конструкций, не слишком удобны для ежедневного пользования жильцами дома, поэтому обязательным спутником является калитка.

Калиточные двери оборудуются тремя способами:

• В виде отдельного входа, без обустройства дверного проема в створке ворот;
• С оборудованием входа в одной из створок распашных ворот;
• Проектирование распашной системы в виде несимметричной конструкции.

В последнем случае одна из створок занимает три четверти проема ворот и используется для блокировки проезда автомобилей и транспорта. Малая створка, шириной 80- 100 см, используется, как калитка. Чтобы избежать провисания и деформации петель, удерживающих избыточно большую половинку, на нижней балке устанавливают складную опорную «ногу» или подставку.

Совет! Самым надежным способом является вынесение калитки в отдельную конструкцию за пределами створок распашных ворот. Если вместо профнастила используется более толстый и жесткий листовой металл, калитку можно обустроить непосредственно на створке.

Сборка распашных ворот с облицовкой из профнастила

Сборочные операции не представляют особого труда, если правильно использовать сборочный чертеж для монтажа распашных ворот.

Самыми сложными операциями в сборке распашных ворот из профнастила являются:

• Сборка и сварка рамы створки;
• Вывешивание и регулировка положения ворот на навесах.

В обоих случаях для регулировки взаимного расположения частей створок потребуется умение пользоваться строительными уровнями и калибрами зазоров в подвижных соединениях.

Сварка каркаса распашных ворот

Наиболее сложным этапом сборки рамы или каркаса считается точное позиционирование всех частей и соединение их в одну жесткую конструкцию. Первоначально из стального трубчатого каркаса вырезаются четыре стороны будущего прямоугольника будущей створки ворот.

Все части рамы выкладываются на ровной площадке и тщательно выравниваются с использованием столярного уголка и линейки. Каждый отрезок трубчатого профиля для конкретной стороны каркаса необходимо отмерить и отрезать с максимальной точностью.

Отрезки профиля свариваются в раму сварочными точками. Это дает возможность при подгонке исправить взаимное расположение частей рамы, если будут допущены ошибки. Чтобы придать будущей раме дополнительную жесткость, металлический каркас фиксируют с помощью временных диагональных распорок. Кроме того, точность сборки можно проконтролировать по длинам диагоналей каркаса.

После того как собрана предварительная конструкция рамы, ее выставляют на жесткой подставке в проеме между столбами и определяют оптимальное положение навесов на раме и на опорах, после чего точечная сварка на стыках и местах соединений проваривается сварочным аппаратом полноценным швом.

Наиболее прочным получается сварочное соединение по косому диагональному стыку. Если опыта выполнения таких сварочных соединений нет, то лучше использовать более простой и понятный способ сборки встык.

Наиболее распространенной ошибкой при изготовлении распашных конструкций из профнастила считается неправильное выполнение сварочных работ, без учета нагрева и расширения элементов профиля. При излишней поспешности в сварке плоскую раму зачастую выгибает восьмеркой или «пропеллером». В этом случае прибегают к предварительной рихтовке и выравниванию плоскости каркаса, потому что при обшивке створок листами профнастила все изъяны формы и поверхности станут видны как на ладони.

После установки внутренних подкосов и перемычек можно варить петли или навесы. Следующим шагом на ворота монтируются проушины под навешивание замков, запорных устройств и стопоров, фиксирующих положение распашных ворот в открытом или закрытом положении. Исходя из данных на чертеже, определяют главную и ведомую створку распашных ворот. На главную устанавливают стопор, на ведомую при монтаже профнастила крепят планку нащельника, закрывающего щель между створками.

Перед тем как перейти к укладке листов профнастила, все элементы распашных ворот необходимо зачистить от следов ржавчины, окалины и шлака, после чего прогрунтовать и покрасить атмосферостойкой эмалью.

Монтаж профнастила на каркас

Крепление профнастила к стальному каркасу можно выполнять с помощью кровельных саморезов или вытяжных заклепок. Самодеятельные сборщики для фиксации листа профнастила на раме распашных ворот обычно используют саморезы с силиконовой подкладкой, мотивируя свое решение тем, что в этом случае в точках установки крепежа не будет ржавых подтеков. На самом деле принципиальной разницы нет, мало того, заклепки дают более прочное и устойчивое к вибрациям и коррозии соединение. Для устранения стекания конденсата или следов ржавчины можно использовать заклепки с полиэтиленовыми втулками.

Фирмы, оказывающие услуги по продаже и установке распашных конструкций ворот, предпочитают использовать саморезы, так как скорость их установки как минимум вдвое выше, чем скорость выполнения заклепочного соединения, за счет отсутствия промежуточного этапа сверловки отверстия под заклепку.

Заключение

Для распашных ворот с большим удлинением створок специалисты рекомендуют дополнительно устанавливать либо автоматический привод открытия- закрытия ворот, либо приборы ограничения скорости движения. Такое устройство поможет предотвратить травмирование людей или повреждение техники воротной створкой при внезапных сильных порывах ветра.

Дому и даче нужны ворота для въезда автомобиля даже при его отсутствии. Периодически необходимо что-то завезти во двор: стройматериалы, крупную бытовую технику и даже навоз, заносить все это через калитку бывает не совсем удобно.

При теперешнем разнообразии товаров и услуг ворота можно купить, но не каждый себе это может позволить. Интереснее будет соорудить конструкцию самостоятельно.

Материалы для изготовления

Изготовить ворота можно из профилированного настила, (металлического профиля), профильной трубы, металла, дерева.

Чтобы выбрать материал надо сравнить его недостатки и достоинства. Ранее подобные сооружения изготавливали из металлического листа, но он тяжелый, его надо красить и нанимать профессиональных сварщиков для установки. Это увеличивает стоимость такого изделия.

Изготовить конструкцию из профильной трубы под силу тоже лишь профессиональному сварщику, и если вы захотите скрыть двор от посторонних глаз, придется чем-то закрывать щели, между трубами, используя доски или другие компоненты.

Хорошо смотрятся комбинированные ворота из металла и дерева или из древесного полимерного композита, еще красивее выглядят сооружения с коваными вставками, но стоимость их увеличивается.

Сейчас существуют современные материалы: профилированный настил (металлопрофиль) и профлист, который является легким, относительно недорогим, простым в работе и долговечным (производитель дает гарантию 20 лет) . Он имеет разнообразие оттенков. Настил отличается от листа тем, что он более защищен от коррозии, сильнее уменьшает шум и обладает большей надежностью.

При работе с настилом или листом вам не потребуется покупать дополнительных инструментов и приспособлений. Изготовить ворота самостоятельно из профилированного настила не составит большого труда, такие ворота также можно украсить различным декором. Выбрав материал, надо решить какой дизайн будет у ваших будущих ворот.

Какие бывают виды?

Конструкции делятся по методу открытия: распашные, откатные, раздвижные, кованные, подъемные. Они также бывают разными по методу изготовления и форме, например, можно встретить сварные и арочные ворота. Калитки бывают встроенными и стоящими отдельно.

Особенности

Распашные ворота просты в изготовлении и легки в обслуживании, даже из профилированного настила их может сделать и неопытный сварщик, поскольку в сооружении присутствует лишь небольшое количество простых швов. Это позволяет снизить риск поломки и увеличить время службы ворот.

Для этого изделиям надо оставить много пространства для открытия и учесть возможную нагрузку от ветра. Потребуется зимой убирать большую площадь от снега (если конечно в вашей климатической зоне его выпадает много). Необычным моделям ворот присуще разнообразие стиля и декора, но проще установить автоматику, которую можно приобрести по низкой цене .

Откатные (консольные) ворота экономят место для открытия , удобны для плотной застройки. Они имеют сложную структуру, но нет необходимости расчищать место под их открытие. Требуется противовес и место вдоль забора для установки рельс. Изготовление подобных конструкций и уход за ними довольно сложен, необходимы дополнительные материалы, увеличивающие общую стоимость.

Раздвижные ворота схожи с откатными, разница лишь в количестве дверей. У раздвижных есть две доски, следовательно, место для установки должно быть с обеих сторон от них . Поэтому увеличивается количество материала, но у забора с одной из сторон становится меньше места.

Кованые ворота , несомненно, прочнее, имеют красивый облик и придают роскоши и индивидуальности жилью. Но цена на такие изделия менее демократична. Можно купить и собрать готовые детали, сварив их самостоятельно, но нужно хорошо владеть сварочным аппаратом: знать, как подготовить металл и уметь зачищать швы.

Если вы не хотите, чтобы просматривалась придомовая территория, то можно заполнить пустоты профилированным настилом или досками (не забудьте их обработать).

Подъемные ворота , которые используются при въезде в гараж, дороже и сложнее в изготовлении. Но как приятно в плохую погоду открыть ворота, не выходя из машины.

Арочные ворота можно изготовить из материалов, перечисленных ранее (дерево, металл, ковка, кирпич, камень, профилированный настил), и их сочетаний. Также они бывают различными по конфигурации и способу открытия, за исключением подъемных.

Преимущества и недостатки

К достоинствам изделий относятся:

• простота в изготовлении;
• легкость в уходе и эксплуатации;
• простота монтажа;
• возможность изготовить сооружения в любое время года, включая зиму;
• низкий вес изделия, снижающий давление на опору;
• высокие технические показатели;
• отсутствие необходимости в покраске;
• стойкость к выгоранию;
• стойкость к воздействию мороза, снега и других погодных проявлений;
• разнообразие форм и цветов;
• доступная цена.

В связи с этими качествами ворота длительное время сохраняют отличный внешний вид.

Изделиям также присущи минусы. Тонкий лист можно легко разрубить, деформировать, поцарапать, что может привести к коррозионным процессам. Отсутствует изоляция, есть большая ветровая нагрузка.

Цвета

Производят профилированный настил различных конфигураций, цветов и оттенков: от белого до коричневого. Выбор нужного тона зависит только от вашего вкуса и особенностей окружающих объектов.

Дизайн и стиль

Ограда бывает очень разнообразной по расцветке и форме, среди вариантов можно найти дизайн, подходящий к любому участку и строениям. Это позволяет создать различные композиции, используя кованые узоры и отделку, сочетания с деревом, кирпичом, камнем, и даже сеткой. Выбор зависит только от фантазии и желаний хозяина.

Как сделать своими руками?

Считается, что создание распашных ворот может осуществить человек, не обладающий профессиональными навыками. Место установки и вид ворот надо планировать, учитывая различные особенности и нюансы.

Габариты зависят от:

• размера автомобиля (измеряя ширину, не забудьте про зеркала + 1 метр);
• параметров и количества столбов;
• ширины проемов, рамки и других конструктивных элементов.

Чаще всего ширина промежутка в воротах превышает 4,5 м, а в калитке – 1,2 м . В высоту они чаще всего равны размеру листа и зависят от высоты автомобиля. Не забудьте учесть расстояние снизу, оно зависит от климатической зоны данного участка (количества твердых отложений зимой), чтобы ворота открывались свободно, и составляет от 0,15 до 0,3 м . Сверху можно украсить конструкцию декором.

Посчитать правильно нужное количество сырья и оценить жесткость деталей будет легче, если вы подготовите схематический чертёж и спланируете работу. От размеров будет зависеть точное количество необходимого материала, что позволит предотвратить лишние расходы.

Распашные ворота бывают с одной или двумя створками, здесь надо произвести правильный расчет. Преимущество одностворчатых конструкций состоит в экономии сырья, но они при открытии занимают больше пространства , что не всегда удобно, имеют большую парусность и перекашиваются. Поэтому сооружение обязательно нужно сильно укрепить.

У двухстворчатых моделях эти проблемы исключены, но за счет увеличения деталей такие модели дороже. Одну часть ворот допускается сделать большей, а меньшую половину можно использовать для калитки. Следовательно, одностворчатые варианты можно делать при небольшом проеме.

Чтобы соорудить конструкцию правильно, нужно внимательно изучить схему ее строения. Важно учитывать:

• ширину всего проема;
• размер каждой дверцы;
• количество стоек;
• размер стоек и глубину их закапывания;
• конструкцию изделия и размеры всех его элементов;
• расположение и размеры калитки;
• место нахождения петель;
• конфигурацию запоров и места их установки;
• расположение и детали усиления.

Варианты усиления:

• наваривание углов для укрепления дверей не более полутора метров;
• рама прихватывается с промежутками в 0,2-0,3 м;
• в дверях более полутора метров устанавливаются различные перемычки.

Материалы

Теперь, имея схематический чертёж, можно переходить к подсчету нужного сырья. Необходимо учитывать:

• стеновой профнастил (он шире);
• саморезы (желательно кровельные);
• металлические трубы разного диаметра для опорных столбов;

• заготовки для каркаса и его усиления;
• лист металлический, если понадобится делать косынки для усиления;
• петли;
• замки;
• затворы, фиксаторы (можно сделать своими руками);
• краску для металла (наносимую даже на ржавчину) нужного цвета;
• кисточки;
• детали декора;
• метр, уровень, отвес, болгарка для резки труб, дрель, аппарат для ручной дуговой сварки, защитную маску для сварки, шуруповерт, расходные материалы, ножницы для резки металла, перчатки.

Готовим столбы

Для них должно быть равное по глубине место – 1/3 высоты стойки. Проще и экономичнее это сделать садовым буром, он должен превышать диаметр столбов в два раза. В отверстие насыпается смесь из щебня и песка глубиной 0,15-0,3 м.

Столбы, при необходимости (в зависимости от материала изготовления) обработанные от коррозионных повреждений, устанавливаем строго вертикально при помощи отвеса, бетонируем. Сверху опоры закрываем (любым возможны способом) для исключения попадания осадков. Будут красиво смотреться столбы, закрытые любым облицовочным материалом , вплоть до дерева.

Готовим каркас

Каркас также изготавливается из материала, доступного вам. Конечно, предпочтительнее использовать металлическую трубу сечением не меньше 60х40 , но возможно применение деревянного материала (не забудьте обработать его), всё зависит от ваших возможностей, фантазии и пристрастий.

Для изготовления требуется достаточно ровная поверхность, на которую можно уложить створку. Начинаем сварку деталей, укрепляя их стальными уголками или перекладинами для большей устойчивости. Деревянный каркас крепим шурупами или болтами.

Изготовление створок

Еще раз производим замеры для исключения ошибки, при необходимости усиливаем заготовки нужным для вас образом. Если калитка будет внутри, надо изготовить для неё дополнительное место . Все тщательно зачищаем, чтобы избежать коррозионных процессов, детали наживляем между собой, лишь после точных замеров варим их без пробелов.

Очень качественно зачищаем места, где произошла сварка, обезжириваем их, покрываем всё грунтовкой, красим сваренные швы . Вместо грунтовки можно использовать краску, наносимую прямо на ржавчину. Высушив поверхность, красим всё повторно.

Петли привариваются изначально на опорный столб, потом – к каркасу, отступая от окончания рамы на 0,2 м. От места расположение петель зависит, как именно открываются дверцы . Если крепить их непосредственно к раме, то дверь открывается в одну из сторон. А если прикрепить их к опоре вплотную, они будут открываться и наружу и внутрь. Тогда, чтобы конструкции не болтались и не испортили забор, ставят ограничители . К тяжелым приваривают по три петли на каждую сторону, в противном случае достаточно двух.

Для крепления профилированного настила на дверцы надежней использовать кровельные саморезы того же цвета.

Если крыша вашего дома покрыта металлическим настилом, то хорошо будут смотреться ворота такого же цвета . Листы можно крепить через одну волну как к самой раме, так и к усилениям. Если одного листа на дверцу недостаточно, то крепить листы надо друг на друга внахлест на одну волну. Двери закрываются при желании настилом с обеих сторон – с улицы и со двора.

Закрепление и изготовление фурнитуры

Устанавливать запоры и ручки, приобретенные в магазинах хорошего качества, дорого, а дешевые альтернативы обычно недолговечны. Их можно изготовить из оставшихся кусков арматуры и трубок с помощью сварки, они точно будут работать при разных погодных перепадах.

Сверху запор сажаем на шурупы с внутренней стороны дверцы, два нижних крепим к столбам. В земле бурим небольшие лунки и бетонируем в них куски трубок (внутреннее отверстие должно быть шире, чем у стержня). К калитке также приделываем при необходимости запоры, но еще устанавливаем замок (удобней будет вмонтировать врезную конструкцию).