Хочу рассказать о размножении черенками. Этот способ можно применить к любым растениям – смородине, крыжовнику, жимолости, шиповнику и т.п..

Как же это в основном делают?

Для примера возьмем черную смородину. Осенью сажаем черенок с проявившимися корнями.

На второй год образуется один или два побега, на третий с них можно собрать четыре-восемь ягодок (это приблизительно 50 г).

На четвертый год, если повезет, у вас получится пол-литровая баночка ягод.

А на пятый год пора уже и омолаживать – вырезать старые ветки, чтобы начали расти молодые побеги. На этом теряем еще один год.

И все надеемся, что куст появится сам – зря! Спящие почки проснутся, когда вы срежете основной побег (черенок), потому и теряется еще один год.

Я предлагаю другой способ посадки, при котором уже на третий год можно получить хороший куст и собрать полноценный урожай ягод. В июле, после сбора ягод черной смородины, обрезаю старые четырехлетние и пятилетние ветки. Заготавливаю черенки, но большие – по 8-12 почек. Согласно астрологии, это желательно делать в первую или четвертую фазу Луны.

Обрываю листья, оставляя 1-2 на конце для контроля за возможными болезнями, а для появления корней ставлю в ведро с водой из растаявшего льда (предварительно замораживаю 1 л воды), в воду добавляю щепотку золы.

Уровень воды – не выше двух почек, т.е. 6-7 см. Ведро ставлю в солнечном месте. Хотя бы раз в неделю меняю воду, но делаю это осторожно, чтобы не повредить появляющиеся корешки.

А корешки обычно появляются в течение 1-2 месяцев.

Они довольно хрупкие, поэтому сажаю, когда на одном черенке появится 3-5 корешков длиной 5 см.

Сажаю сразу на выбранное место, в ямку. Чтобы земля не осыпалась, ставлю «стакан» из пластиковой бутылки, высотой 15-20 см.

«Стакан» не засыпаю землей, и это дает большой плюс: если случится бесснежный декабрь, молодые корешки гарантированно не вымерзнут.

А сам «стакан» после глубокой осенью наполняю мульчей – мелко резанной сухой травой.

На второй год (первый год – посадка) весной, когда сойдет снег, мульча осядет -желательно лишнюю убрать, не обломав почек.

За второй год из почек вырастают 3-6 побегов, а может, и больше, это зависит еще и от полива.

Если побеги одревенели к августу, я в сентябре «стакан» убираю, удаляю нижние листочки, чтобы не гнили, и засыпаю землей.

За осень образуются добавочные корни. На третий год уже есть настоящий куст, состоящий из 4-7 плодоносящих веток. Количество веток зависит от вашего ухода: если он был хороший, ветки будут крепкие, да и по количеству их будет больше.

Так вот, третий год приносит мне неплохой урожай – больше литровой банки ягод черной смородины.

Размножение кустарников черенками – фото

1.Трехлетний куст один молодой побег.
Способ посадки – обычный.
2.Четырехлетний куст красной смородины: ни одного молодого побега. Способ посадки – обычный.
3.Трехлетний куст черной смородины: молодых побегов еще нет. Моя система.

4.Осень. Двухлетний куст черной смородины: пять самостоятельных веточек. Моя система.

5.Куст белой смородины двухлетний: три спаренные веточки по моей системе.

Н.КАШЕВАРОВ. Саратовская обл.

Смирнова Татьяна Васильевна,
директор, питомник «Лесково», Московская обл.

Размножение одревесневшими черенками имеет ряд преимуществ перед зелёным черенкованием:

1. Прежде всего - за один вегетационный период получаются крепкие, однолетние саженцы, готовые к реализации или для посадки в контейнеры С2 или С3. При зелёном черенковании для этого требуются два вегетационных периода.

2. Для размножения большинства культур не нужны стимуляторы роста.

3. Многие подготовительные операции, такие как нарезка хлыстов и самих черенков, можно выполнять в разные сроки, это позволяет избежать больших трудозатрат в пиковые весенний и раннелетний периоды.

4. При высадке в поле на доращивание посадочный материал, полученный из одревесневших черенков, очень хорошо приживается.

Для достижения хороших результатов необходимо соблюсти всего лишь несколько условий:

Подготовить маточное растение

При закладке маточных насаждений в нашем питомнике для защиты от сорняков использовали агроткань, тем самым минимизировав работы по прополке. Расстояние между растениями в ряду 0,7 м, между рядами -
1,5 м. Полив капельный (фото 1).

Можно использовать схему закладки маточника 0,5 × 1 м, но при высоком агротехническом фоне кусты смыкаются, и возникают проблемы по уходу за растениями.

Осенью или весной во время заготовки черенков маточные кусты сильно обрезают. Чтобы куст быстро восстановился, обязательно оставляют так называемую маячную ветку (фото 2).

Черенки укореняются лучше всего, если материнское растение молодое и даёт хороший прирост каждый год. Лучший материал - это молодые побеги средней толщины, не слишком тонкие и не слишком сильнорослые, последние часто бывают полыми и склонны к загниванию. Самые качественные черенки получаются с побегов текущего года

2. Выбрать оптимальный тип черенкования для каждой культуры для каждой культуры

У большинства кустарников и лиан лучше всего укореняются нодальные (узловые) черенки, срезанные непосредственно под узлом, где аккумулируются ростовые гормоны.

Но ряд хорошо укореняемых культур даёт неплохие результаты и с интернодальными (межузловыми) черенками. В этом случае срез делается немного ниже узла, через междоузлие, а не сразу под узлом.

Для размножения трудноукоренямых растений целесообразно срезать черенки с пяткой. В пятке накапливаются естественные гормоны, обеспечивающие большую вероятность укоренения черенка. Кроме того, черенок с твёрдым концом меньше подвержен грибным болезням.

Желательно, чтобы черенки были одинаковой длины и толщины, тогда они будут укореняться с одинаковой скоростью. При нарезке черенков придерживаемся стандарта - верхний срез всегда прямой, а нижний - наклонный. Желательно нарезать черенки длиной 6–8–10 см, в зависимости от длины междоузлий, которых должно быть не менее двух - трёх. В случаях, когда укоренение происходит непосредственно в открытом грунте, черенки нарезаем в два раза длиннее.

3. Подобрать оптимальные сроки черенкования конкретно для каждого вида

Заготовка черенков начинается осенью, когда побеги хорошо вызрели, а лист уже облетел.
В период с ноября по декабрь нарезаем хлысты (фото 3).

После заготовки хлыстов нарезаем черенки и укладываем их в ящики, переслаивая каждый ряд торфом. Оставляем в холодном непромерзающем помещении. Когда выпадет первый снег, переносим ящики с черенками на улицу. В таком виде ящики с подготовленными нарезанными черенками стоят до весны. Это самый простой и надёжный способ сохранения материала: не нужны постоянные проверки, чтобы убедиться, что черенки не подгнили, не заплесневели, не тронулись в рост, как иногда бывает при хранении в погребах, подвалах, в холодильнике (фото 4).

Осенью и зимой заготавливаем черенки тех растений, у которых побеги диаметром с карандаш и более. Весенние черенки у них укореняются значительно хуже, потому что начинают вегетацию с распускания почек и быстрого роста листьев. Транспирация усиливается, запасные вещества расходуются, а корней пока ещё нет. Черенки, заготовленные с осени, не так быстро распускают почки, процесс корнеоброзования начинается вместе с распусканием почек или даже раньше. А самое главное - за период зимнего хранения у многих растений образуется каллус и формируется полярность растений - верх-низ.

Но такой способ заготовки черенков используем не для всех растений. Культуры, имеющие тонкие, изящные побеги, такие как спирея японская, спирея серая, лапчатка и др., заготавливаем весной до распускания почек.

4. Способы укоренения одревесневших черенков

Используем три способа укоренения черенков:

Очень хорошие результаты даёт применение Супер Гумисола. С интервалом 14 дней начинаем работать препаратом, как только появятся первые корешки. Первая корневая подкормка из расчёта 2 г/л, вторая - 5 г/л, расход рабочей жидкости - 2 л/м2. Третья подкормка Супер Гумисолом уже некорневая, из расчёта 5 г/л, но расход рабочей жидкости - 0,2 л/м2. Во второй половине июля черенки готовы к пересадке в открытый грунт (фото 8).

Если в этот период влажная, прохладная погода, то высаживаем черенки в гряды. Но иногда, по ряду технических причин, посадку ведём в конце августа - начале сентября.

Схема посадки: в ряду расстояние между растениями 15–17 см, между рядами - 35 см, между грядами - 70 см. При такой схеме на одном гектаре размещается 60 000 шт. растений.

Посадку в поле проводим с помощью посадочной машины. Три человека за смену высаживают 28–30 тыс. растений (фото 9).
К следующей осени растения готовы к реализации (фото 10 и 11).

Декоративноцветущие кустарники размножаются или путем высева семян, или вегетативно-черенками, прививкой и отводками.
Выросшие из семян сеянцы обычно образуют лучшую, шире разветвляющуюся корневую систему, благодаря которой они прочнее укореняются и мощнее и более пышно развиваются.
Однако многие созданные в практике садоводства сорта кустарников или не дают всхожих семян (калина «Снежный шар», метельчатая гортензия, махровые вишни), или не передают при семенном размножении своему потомству всех ценных качеств данного сорта (сирени, жасмины, розы). В этих случаях прибегают к вегетативному размножению - черенкованию, прививке, отводкам.
Семенное размножение применяется в тех случаях, когда выращивается массовый материал кустарников основных видов и преимущественно таких, у которых сеянцы в первый же год достигают значительных размеров, а также при введении (интродукции) новых видов растений и выведении новых сортов и разновидностей путем селекции и гибридизации.
Посев крупных семян устойчивых разновидностей йожно производить непосредственно в грунт, в гряды питомника. Посев мелких семян, а также семян редких и малостойких разновидностей лучше производить в посевные ящики в теплицах или парниках с последующей пикировкой их в грунт.
Для посева в ящики берется легкая питательная земляная смесь, состоящая из равных частей просеянного перегноя, листовой земли и песка.
Очень мелкие семена - таволги, жасмина, дейций, буддлеи, гортензий - при высеве в ящики не покрываются землей, а лишь плотно прижимаются к ней, а сами ящики для образования спертого воздуха покрываются стеклом.
Последующий уход заключается в поддержании постоянной влажности путем полива из лейки с очень мелкой сеткой и притенения нежных всходов для защиты от прямых солнечных лучей. Проросшие всходы постепенно приучаются к свежему воздуху и свету.
После развития второго и третьего листочков сеянцы осторожно пересаживаются (пикируются) в новые ящики и некоторое время опять держатся в спертом воздухе. Летом сеянцы пикируются в ящики еще раз (если возникает необходимость) или высаживаются прямо в грунт.
Вегетативное размножение - черенками, прививкой и отводками - для декоративноцветущих кустарников имеет очень большое значение, так как вегетативно размноженные экземпляры обычно быстрее зацветают, чем семенные, и богаче цветут. Этот способ помогает быстро размножить редкий или новый, еще не дающий семян сорт и, наконец, точно передает новым экземплярам свойства исходной материнской формы.
Наиболее распространенным способом вегетативного размножения является черенкование, т. е. размножение растения путем отделенных от материнского экземпляра органов - корней, побегов, почек или листьев.
Черенковое размножение основано на способности живых растительных тканей к регенерации (преобразованию) при нарушении нормальных условий их развития. Этот способ имеет преимущество в том отношении, что из одного маточного экземпляра растения можно получить большое количество новых особей.
В зависимости от происхождения черенки бывают корневые, стеблевые и листовые. Корневыми черенками кустарники размножаются сравнительно редко и только те из них, которые трудно размножать стеблевыми черенками: различные аралиевые, акантопанакс, аралия, мелкоцветный каштан, ирга, древогубец, японская айва, сирийская роза, пион, малины, текома, чекалкин орех.
При этом способе пользуются отрезками корней при отпуске растений из питомника или роют круговые траншеи около маточных растений и отрезают часть их корней.
Вынутые из земли корни разрезают острым ножом на куски длиной 4-10 см и связывают их в пучки. При этом совершенно необходимо в пучках класть отрезки корней верхним (ближайшим к стволу) концом в одну сторону, нижним - в другую и чем-нибудь отмечать их, так как иначе при посадке будет совершенно невозможно определить, где верхний конец черенка, где нижний.
Заготовка корней производится осенью после листопада и весной до начала сокодвижения. Заготовленные осенью корни хранятся в подвалах в песке или прикапываются в месте, защищенном от сильного промерзания почвы.
Весной черенки садят вертикально или несколько наклонно в парник - в песок или в легкую песчаную почву. Во избежание сильных ожогов под стеклом рамы нужло притенять драночными щитами или промазывать стекла известью.
Когда развившиеся из черенков побеги достигнут достаточной высоты, растения следует постепенно приучать к воздуху.
Способ размножения стеблевыми черенками получил в декоративном садоводстве наибольшее распространение. Различают черенки зимние, или одревесневшие, и летние, или зеленые.
Одревесневшими, или зимними, черенками размножаются многие кустарники: буддлеи, дейции, диервиллы, форзиции, гортензии, керрии, жимолости, жасмины, розовик, таволги.
Материал для черенков - однолетние вызревшие побеги - заготовляется поздней осенью, когда растения находятся в периоде покоя, или в начале зимы, до наступления сильных морозов, которые могут убить побеги или ослабить их способность образовывать корни.
У пород, хорошо переносящих суровые зимы, побеги можно срезать и ранней весной, до начала сокодвижения. Срезанные побеги хранятся пучками в песке в подвале.
Ранней весной побеги режут на черенки длиной 10-15 -20 см с тремя - пятью почками. Верхний срез черенка делают над почкой, нижний - ниже почки, наискось к оси побега - так, чтобы почка сидела на образовавшемся клину, а не над ним.
Нарезанные таким образом черенки садят или в грядки разводочного отделения питомника, или в парник под стекла.
Посадка черенков производится в ямки, сделанные сажальным колышком. Вдавливать черенок прямо в почву, как бы рыхла она ни была, не рекомендуется, так как при этом задирается кора, что ведет к загниванию черенка.
При посадке в почву верхняя почка должна находиться на 1-2 см над землей.
Постоянная, достаточная влажность и рыхлость почвы как в открытом грунте, так и в парниках имеет огромное значение для укоренения черенка.
При летнем, или зеленом, черенковании на черенки срезается растущий, еще не сильно одревесневший побег, имеющий кору свежей, зеленой окраски. При этом методе большое значение для успешности укоренения имеет время взятия побега.
Для большинства кустарников в климатических условиях г. Киева лучшим временем для взятия черенков можно считать первую половину июня. Срезку побегов лучше производить рано утром, когда побег и листья обладают наибольшим запасом воды.
Перед срезкой для уменьшения испарения листовые пластинки на побеге уменьшают до половины. Черенки из побегов режут в затененном месте.
Как правило, длина черенка не должна превышать длины одного междоузлия с сидящими сверху и снизу почками и листовыми черешками. Удлинение черенка свыше указанных пределов затрудняет доступ пластических веществ к нижнему концу черенка и замедляет укоренение.
Оба среза, верхний и нижний, должны проходить по возможности ближе к основаниям листовых подушек. До момента посадки черенки кладут во влажный мох или держат нижними концами в воде.
Высадка черенков производится в парники под стекло в хорошо промытый крупный песок, насыпанный слоем в 3-5 см на слой дерновой смеси или перегнойной земли с песком. Грунт перед посадкой хорошо поливают.
Черенки садят на глубину 0,5 см. Укоренение лучше всего протекает при температуре 20-25°. Для предохранения от прямых солнечных лучей стекла нужно забелить или прикрыть марлей или щитами. Укоренившиеся черенки постепенно приучают к свежему воздуху.
К осени черенки большей части растений заканчивают рост, на зиму их прикапывают, а весной садят в школку.
Благодаря использованию для размножения небольших частей побега, этим способом можно быстро размножить растения, имеющиеся в ограниченном количестве экземпляров.
Большинство декоративных кустарников хорошо размножается летними черенками и дает большой процент укоренения.
Метод размножения путем прививок применяется при размножении декоративных кустарников, преимущественно сиреней, декоративных вишен, древовидного пиона и роз, для получения чистосортного и устойчивого материала, а также для получения штамбовых экземпляров растений, обычно растущих кустом.
Прививка производится почкой или глазком (окулировка) и черенком (собственно прививка). Окулировку производят летом, в августе, во время второго сокодвижения.
Для окулировки берутся почки только со средней части побега, так как в верхней его части почки обычно невызревшие, а в нижней - недоразвитые.
Окулировку производят или в корневую шейку, если хотят получить кустовую форму, или же в штамб и его разветвления для получения штамбового деревца.
Техника окулировки описана во многих учебниках плодоводства и декоративного садоводства. На подвое делается Т-образный надрез коры. Края ее осторожно отгибаются, и в разрез вставляется срезанный с привоя тонкий щиток с глазком.
Щиток плотно прижимают отгибами коры и производят обвязку рафией или мочалой, оставляя свободным черешок листа с сидящей в его пазухе почкой.
Ранней весной следующего года повязка снимается и дичок срезается несколько выше глазка.
Привитый глазок, сидящий на корневой системе двух-трехлетнего растения или более старого штамба, дает очень сильный рост, и из него скоро формируется новое растение.
Прививка черенком при размножении декоративно-цветущих кустарников не имеет большого значения и применяется (за исключением роз) сравнительно редко. Из декоративноцветущих кустарников исключительно прививкой размножаются махровые разновидности древовидного пиона на клубнях травянистого пиона.
Прививка производится в начале августа. Для прививочных черенков у маточных кустов древовидного пиона выбираются побеги наиболее крепкие и с хорошо развитыми почками. Листья с них удаляются, остаются лишь черешки.
Прививочные черенки разрезаются на куски с двумя хорошо развитыми почками. Нижний конец черенка срезается в виде трехгранного клина, две стороны которого образуются срезами, третья же остается нетронутой.
Величина клина прививочного черенка должна соответствовать размеру клиновидного выреза на клубне травянистого пиона.
Подвойный клубень травянистого пиона гладко срезают у верхнего конца, делают на нем клинообразный вырез и вставляют в него прививочный черенок.
После того как черенок осторожно вставлен в вырез подвоя, прививка обвязывается медной проволокой, которая снимается только весной после полного срастания черенка с подвоем.
Клубень с прививкой садят в горшок с рыхлой землей (так, чтобы привитая почка была выше уровня земли) и помещают в прохладный парник со спертым воздухом.
Привитые черенки сперва получают свою пищу из клубней, затем укореняются и питаются самостоятельно. Осенью горшки переносят в холодную оранжерею, и прививки высаживают в грунт лишь после молодого весеннего роста. В первые годы прививки требуют тщательной защиты от зимних морозов.
При размножении декоративных кустарников очень эффективен, но в практике декоративного садоводства еще мало распространен способ размножения отводками.
Большую работу по испытанию различных способов отводкового размножения проделала Лесостепная опытная станция Министерства коммунального хозяйства (ст. Ефремово Орловской области). В результате проведенных опытов установлено, что отводковое размножение в целом ряде случаев является более эффективным, чем летнее черенкование.
Преимущества отводкового способа заключаются в лучшем развитии побегов и корней у вновь развивающихся растений, что сокращает период их воспитания на один-два года, и в большем проценте выхода укоренившихся растений.
Наиболее известный в практике декоративного садоводства метод отведения в канавки или дужкою, при котором побег или ветвь пригибается ко дну канавки, а конец ее выводится наружу,- является менее эффективным. Ввиду ограниченного количества побегов и ветвей, пригодных для отводков, выход растений невелик и они получаются с изогнутым побегом, очень неудобным для посадки.
Значительно более эффективен метод горизонтальных отводков, или метод раскладки побегов. В этом случае укореняется не одна часть, а целиком весь побег.
Развивающиеся из почек молодые побеги и расположенные под ними корни в дальнейшем образуют самостоятельные растения путем деления укоренившегося отводка на несколько частей. Для этого выращивают сильные порослевые кусты с большим количеством хорошо развитых, по возможности длинных побегов.
Весной, до распускания почек, на хорошо выровненной поверхности вокруг куста побеги раскладывают радиально во всю длину в бороздки 1,2-2 см глубины и пришпиливают к земле по всей длине без какого-либо изгиба на концах.
Во избежание ожогов коры побег сверху присыпают на 0,5-1 см перегноем. Появляющиеся из почек пришпиленной ветви побеги, как только они достигнут 15-18 см, присыпают землей до одной трети.
В дальнейшем, по мере роста, окучивание повторяется один-два раза. К осени на каждом отводке развивается значительное количество сильных побегов: по данным опытов Лесостепной станции, у сиреней - до 11, у калины «Снежный шар» - до 15, у форзиции - до 54.
Количество побегов на отводке зависит от его длины и густоты расположения на нем почек. Наложение перетяжки из мягкой проволоки у первой хорошо развитой почки значительно усиливает укоренение отводков.
С куста четырех - семилетнего возраста у некоторых растений получается 50-120 растений хорошего роста и укоренения. Этим способом можно размножать сирени, калины, жасмины, таволги, форзиции и другие декоративноцветущие кустарники.
Не менее эффективен метод размножения окучиванием молодой поросли. Молодую растущую поросль текущего года окучивают по мере ее роста два-три раза, каждый раз до 1/4-1/3 ее высоты. Первое окучивание производится, когда побеги достигнут 15-20 см высоты.
При благоприятных условиях влажности и тепла к осени должно произойти достаточно хорошее укоренение. Этим методом хорошо размножаются таволги, дейции, гортензии, жасмины; значительно улучшается укоренение побегов от перетяжки отводимых побегов мягкой проволокой.
Перетяжка производится в конце мая или первой декаде июня, когда молодые побеги в нижних своих частях более или менее одревеснеют. Перетяжка делается на побеге возможно ниже, в два-три рядом лежащих оборота. В дальнейшем перетянутые побеги окучивают землей, как и в предыдущем случае.
При сильном разрастании порослевых кустов с одного куста получается до 50 укоренившихся растений при высоте каждого 100-130 см.

Популярные статьи сайта из раздела «Сны и магия»

В какое время черенковать многолетние декоративные растения? — ответы экспертов 7dach. ru В июле черенкуем Цветочные многолетники . Флоксы, хризантемы, вербейники, очитки легко размножаются Зелеными черенками путем укоренения их в открытом грунте на затененных грядах. Успех черенкования в значительной степени зависит от правильно выбранного срока заготовки черенков. Последний, в свою очередь, определяется характером роста и развития маточного растения. По этим признакам многолетники делят на две группы. К Первой группе относятся виды с активным отрастанием молодых побегов на протяжении большей части вегетационного периода. Сюда относятся все многолетники с зимующими надземными побегами, растения, образующие подушки и дернины; корневищные, корнеотпрысковые, столонные растения с травянистыми побегами, цветущие поздно осенью или отцветающие рано весной, но отличающиеся продолжительной вегетацией, способностью образовывать летние розетки листьев и побеги. Эта группа растений при черенковании легко образует придаточные корни и характеризуется продолжительным сроком черенкования – с конца апреля до середины августа. Вторая группа объединяет виды с активным побегообразованием в начале вегетационного периода, иногда продолжающимся до цветения.
Побеги для черенков заготавливают со здоровых, хорошо развитых, довольно молодых (3-4 – летних) растений. У видов первой группы длинные побеги можно разрезать на черенки размером от 3 см и более (2-4 междоузлия). При этом нижний срез делают на расстоянии 3 мм от листового узла, верхний - выше листового узла на 6-10 мм. У видов второй группы на черенки срезают не весь побег, а только верхушечную часть молодого побега со сближенными междоузлиями и слабо развитыми листьями, когда побег еще не стал полым. Такие черенки дают более высокий процент укоренения по сравнению с более одревесневшими черенками из нижней части побега. Исключение составляет пион, у которого берут нижнюю часть побега с пяткой. У влаголюбивых растений с большими или некрупными, но сильно испаряющими влагу листьями, часть листовой пластинки укорачивают на 1/2 или 1/3.
В некоторых случаях черенки не срезают, а Выламывают с материнского растения. В мае так размножают нивяник. Когда его побеги достигнут длины 5-7 см, их выламывают или срезают с пяткой, оставляя на растении не менее половины побегов. Черенки высаживают в теплички или парники, на гряды, присыпанные слоем чистого речного песка, на глубину 1,5-2 см; обильно поливают и укрывают стеклом или пленкой. Черенки укореняются как правило, быстро, на 10-15 день. Примерно через месяц их можно высаживать в открытый грунт.

Черенкование роз осенью в домашних условиях — пошаговая инструкция

Существуют различные методики такого размножения розовых кустов: наиболее востребованные из них рассматриваются ниже со всеми характерными особенностями и преимуществами:

Подсадка черенков под зиму. Основное преимущество этого способа заключается в том, что саженцы не успевают значительно развить свои корневые отростки, поэтому к весне они сохранятся в хорошем и полностью готовом для вегетации состоянии. При этом не потребуется хранить посадочный материал в домашних условиях, следя за условиями его содержания. Для реализации этой методики необходима высадка в открытый грунт под конец осени, но в обязательном порядке необходима организация сухого укрытия, иначе саженец погибнет от сильного понижения температурного режима. Способ Траннуа обладает преимуществом, заключающимся в обеспечении стебля максимальным количеством крахмала еще до того, как он станет черенком. Подобные меры позволяют получить довольно сильный посадочный материал с повышенной жизнеспособностью. Подготовить к размножению розы этим способом нужно еще с лета, выбрав наиболее здоровые и подходящие отростки. Осенью, когда они окончательно созреют, нарезаются черенки, которые сразу же высаживаются в открытый грунт под углом 45°, а сверху накрываются колпаками, изготовленными из пластиковых емкостей для воды с отрезанным горлышком и сужающейся частью. Необходимо регулярно осуществлять полив саженцев и разрыхлять грунт в непосредственной близости от места посадки, чтобы корневая система не испытывала кислородного голодания. Способ Бурито заключается в повторении следующей последовательности действий: нарезка посадочного материала; обработка нижней части черенков корневином или любыми другими стимуляторами роста корней; оборачивание хорошо увлажненной газетой или мягкой бумагой; выдерживание несколько недель в затемненном месте при соблюдении температурного режима в рамках +15-18°C. Методика практикуется не слишком часто, поскольку не обладает видимыми преимуществами перед другими приведенными способами. В большинстве случаев выживает только половина черенков. Размножение в пакете, который наполняется подходящим грунтом, предварительно прошедшим стерилизацию и смоченный раствором обычной воды и сока алоэ. В пакет помещаются черенки, после чего он должен быть надут, надежно завязан и подвешен вблизи оконного проема. Благодаря созданным условиям внутри образуется особый микроклимат с повышенным уровнем влажности, что ведет к стимуляции роста корневых отростков. Среди основных преимуществ данной методики можно выделить возможность ее реализации в домашних условиях и простоту технологии.

Как правильно черенковать розыинструкция и фото

Как правильно черенковать розы–инструкция и фото

Вопрос у цветоводов о том, как правильно размножить наиболее любимые и красивоцветущие сорта роз, далеко не праздный. Что делать в этом случае, а вернее как это делать правильно?

Наилучший выбор, как для мастеров цветоводства, так и для начинающих – черенкование роз.

Первое: Какие розы черенковать?

Подвергнуть черенкованию можно далеко не все розы. Так, например крупноцветковые плетистые розы, парковые, шрабы, или чайно-гибридные сорта роз черенкованием размножать сложно.

При черенковании роз флорибунда ситуация 50 на 50 – тут как повезет.

А вот почвопокровные розы, миниатюрные, мелокцветковые (плетистые) и полиантовые сорта роз размножаются черенкованием и растут на своих корнях очень хорошо, и сделать это для Вас своими руками труда не составит. Как? Читайте ниже.

К процедуре черенкования роз приступать следует лучше всего в конце июня или начале июля. Это тот самый срок, который позволит укоренившимся черенкам хорошо перезимовать, потому что они успеют достаточно развиться, за оставшийся теплый период времени.

Черенки роз можно высадить на то место где они будут расти не сразу. Некоторые сорта роз больше предпочитают высадку черенков в парник или теплицу, с последующей их окончательной пересадкой в цветник на открытый грунт на так называемое «доращивание».

Если Вы решили так и поступить, то обязательно заранее подготовьте любую земляную смесь, субстрат – для роз подойдет такой состав: листвяная земля, песок (речной – без глины), дерновая земля. Пропорции такого субстрата 2-1-2.

После подготовки и засыпки субстрата поверх его можно дополнительно еще присыпать песочком, сантиметра на три. Песок также берите речной, серый. Если у Вас на участке есть торф то песок можно перемешать с ним в равных пропорциях. Если же нет ни песка, ни торфа, можно воспользоваться перлитом. Что бы вы ни выбрали, из вышеперечисленного, в любом случае это очень улучшит дренажные и гигроскопические свойства субстрата и облегчит Вашу задачу.

Второе: Какие черенки выбрать?

Для черенков стоит использовать только годовалые, частично одревесневшие побеги роз, и обязательно без цветков.

Не годятся в качестве черенков совсем молодые побеги (как правило, они красного цвета) и наоборот – слишком одревесневшие побеги.

Приживаемость готовых черенков можно значительно улучшить, если использовать стимуляторы корнеобразования, например препараты Корневин, Циркон, Гетероауксин, Эпин и др..

Для противников «химии» не только в цветнике, но и на участке вообщем, можно посоветовать приготовить для этих же целей раствор разведенного в воде мёда (пропорция на 1 стакан простой воды – 1 чайная ложка натурального меда).

Еще по теме статьи: Как правильно сажать розы

Третье: Уход за молодыми розами

Укоренение и нормальный рост черенков роз в первые 2-3 недели лучше всего происходят при окружающей температуре не мене 20 и не более 25 градусов и средней влажности в 85%. Молодые черенки не любят попадание на них прямого солнечного света, поэтому им требуется притенение, чтобы избежать солнечных ожогов.

Оптимальную влажность легко поддерживать при помощи частых опрыскиваний теплой водой – листья на черенках роз должны быть постоянно влажными, а вот с поливом не перебарщивайте – черенки легко загнивают из-за переувлажненной почвы, по этой же причине рекомендуется проветривать теплицы и парники.

Оптимальными условиями для укоренения черенков в первые 15-20 дней является температура воздуха +22-25 °С, влажность 80-90 % и непрямой солнечный свет. Первые две недели влажность поддерживают частыми опрыскиваниями. Необходимо, чтобы листья на черенках были влажными. Полив грунта должен быть умеренным, так как излишняя влага может вызвать загнивание черенков. Периодически черенки проветривают. Во избежание ожогов в жаркие солнечные дни черенки притеняют.

Как правило, первые признаки зачаточных корней начинают образовываться дней через 12-15. Это так называемый «каллюс». Настоящие корни появятся еще через 15-20 дней.

При их появлении опрыскивание можно производить реже, а вот проветривать наоборот чаще, чтобы розам было легче перенести последующую пересадку в открытый грунт, (если Вы делали черенкование в парнике, то спешить с пересадкой на зиму не стоит – молодые розы, скорее всего не перезимуют, хотя они и легко переносят осенние заморозки в -1… -3 градуса – в этом случае пересадите их в горшки и оставьте зимовать там же, в парнике, слегка утеплив поверхность почвы в горшках подопревшим навозом).

Поздней осенью и зимой, начиная приблизительно с октября и заканчивая февралем, черенки которые хорошо укоренились необходимо будет оставить зимовать в помещении со средней температурой около 3 градусов тепла. В это время они сбросят листву и «заснут», то есть прекратят всякий рост. Это период так и называется – «период покоя».

В начале марта, еще до того как распустились почки пересадите черенки своих роз сначала в горшки а потом и в открытый грунт, где они и будут доращиваться.

Дальнейший уход за укоренившимися черенками

Все полученные таким методом корнесобственные розы очень требовательны к уходу за ними и таким условиям как качество земли на участке, температуре и влажности и т. п.

Дальнейшее их развитие, в том числе и цветение, будет, конечно, зависит от качества почвы в цветнике. Для них непригодны участки с тяжелыми почвами, глинистыми, а также те участки, где грунтовые воды находятся близко к уровню земли (профессиональные заводчики роз не рекомендуют для высадки те участки, где уровень залегания менее одного метра)..

Учитывая тот факт, что у корнесобственных роз вся корневая система расположена сверху, они очень требовательны к поливу. Также их лучше сажать на высоких рыхлых грядках – тем самым Вы обеспечите им еще 2 таких важных условия для роста как прогреваемость и сток излишней воды. Почва для них должна быть питательной, ухоженной и легкой. Хорошие результаты дает мульчирование участков вокруг роз опилками или мелко нарубленной соломой.

Для того чтобы Ваши молодые розы набрали силу в конце лета и начале осени обильно зацвели в течение всего лета им необходима подкормка удобрениями.

После цветения готовьте их к первой зимовке на открытом грунте, 2 годовалые розы приходиться утеплять тоже, но зиму они переносят уже гораздо лучше.

Читайте еще: Что делать если розы замерзли? Весенняя подкормка и обрезка роз.

Черенкование роз в открытом грунте – инструкция к фото

1. Нижний срез правильнее делать сразу под почкой. Угол среза должен быть строго 45 градусов. Прямой верхний срез делает на 7 миллиметров выше почки.

2. Нормальна длина черенка для высадки в грунте должна быть 9-10 сантиметров, с расположенными на нем 3 междоузлиями.

3. Удалите нижний лист, но оставьте его черешок и верхний лист – таким образом поспособствуете уменьшению испарения и сохранению влаги в черенке.

4. Черенок заглубляется в почву нижней почкой также под углом в 45 градусов.

5. Сразу после высадки полейте и опрыскайте розу.

6. Если размножение происходит в грунте, черенок можно закрыть с помощью отрезанного горлышка от пластиковой бутылки (вот уж поистине незаменимая вещь). Готовя к заморозкам просто засыпьте эту конструкцию листьями.

Желаем Вас удачного размножения Ваших любимых сортов.

Оставшиеся после осенней обрезки веточки роз можно укоренить. Из личного опыта знаю, что лучше всего укореняются сорта почвопокровных и плетистых. Выбираю побеги толщиной примерно с карандаш. Острым секатором нарезаю черенки с двумя почками, нижний срез под почкой делаю косой, верхний - прямой, два верхних листочка укорачиваю наполовину, нижние удаляю. Черенки замачиваю на 4 часа в растворе стимулятора корнеобразования («Эпине», «Корневине», по инструкции). Пластиковые ведерки (стаканчики) заполняю приготовленной смесью из покупного грунта для роз, перлита и песка (1:2:1).

Емкости лучше использовать прозрачные, так как в них можно будет увидеть появившиеся молодые корешки.

Смесь уплотняю, увлажняю, делаю палочкой отверстия и вставляю черенки, предварительно опудрив нижние срезы порошком «Корневина». Еще раз все уплотняю. После чего надеваю на емкости полиэтиленовые пакеты.

Ставлю емкости с высаженными черенками в неотапливаемое, но непромерзаемое помещение (у меня это второй этаж на даче). Также можно вынести их на застекленный балкон.

Через месяц после посадки черенки проверяю: проветриваю, почерневшие экземпляры удаляю, остальные опрыскиваю раствором «Эпина» и им же увлажняю субстрат. Снова надеваю пакеты. Проверяю спустя месяц. В таких условиях мои розы содержатся до весны.

В марте-апреле удачно укорененные черенки роз начинаю проветривать каждый день, ненадолго снимая пакеты. Через пару недель можно снять их полностью и расселить розочки в более просторные горшочки.

В конце мая высаживаю саженцы в школку на доращивание, первое время притеняя от яркого весеннего солнца.

В первый год бутоны выламываю, чтобы сформировать красивые кустики. В начале осени пересаживаю розы с большим комом земли на постоянное место.

Елена СМИРНОВА, г. Череповец Вологодской обл.

Размножение декоративных кустарников обычно проводят отводками или черенкованием. Чтобы размножить кустарник отводкой, достаточно наклонить ветку к земле (можно закрепить, к

примеру, загнутым в виде шпильки электродом), прикопать и не забывать поливать. В этом случае прикопанная веточка должна дать корешки и начнет расти молодое растеньице, которое, скорее всего, уже на следующую весну можно будет отделить от маточного растения и пересадить на постоянное место. Более подробно сегодня мы остановимся на другом методе размножения, а именно на черенковании декоративных кустарников.

Размножение кустарников черенками

Существует, по меньшей мере, пять разных причин, побуждающих взяться за черенкование декоративных кустарников:

Ностальгическая: черенкование позволяет сохранить сортовые особенности полюбившихся растений;

Меркантильная: этот способ дает возможность быстро и дешево получить с одного «маточного» куста много одинаковых «детей»;

Экологическая: это метод, при котором растение быстрее вписывается в экосистему сада, по сравнению с сеянцами, раньше цветет и плодоносит, лучше формируется;

Практическая: в случае сезонного повреждения с укоренившимися растениями меньше возни, чем с сеянцами или привитыми экземплярами, так как они могут восстанавливаться от корня;

Личностно – горделивая: черенкование, наряду с прививкой, обрезкой, окулировкой и т.д., позволяет подняться еще на одну ступеньку садового мастерства и почувствовать себя продвинутым садоводом!

Чтобы успешно «клонировать» любимый кустарник, необходимо усвоить несколько нехитрых положений.

Когда заготавливать черенки?

По срокам заготовки черенки делятся:

На весенние, или зеленые (конец мая - начало июня) – с растущих побегов текущего года;

Летние или полуодревесневшие побеги текущего года (с середины июля до начала августа). Иногда их нарезают из верхушечной части побегов с верхушечной почкой;

Зимние или одревесневшие (осень, конец апреля – начало мая). Для некоторых кустарников надежно черенкование во время листопада, в этом случае черенки можно высаживать непосредственно в открытый грунт.

Многие легко укореняющиеся культуры, такие, как спиреи, лапчатки, смородины, барбарисы, гортензии, розы, ивы, жимолости можно черенковать все лето. Черенки сирени и чубушника заготавливают во время цветения, облепихи - во время активного роста побегов. Одревесневшими черенками размножают часто бирючину, снежноягодник, гортензию, форзицию, лох узколистый, лапчатку. Побеги, заготовленные осенью и зимой для весеннего черенкования, связывают в пучки и хранят в подвальном помещении или в холодильнике при температуре 1-3º С.

Как правильно нарезать и хранить черенки?

Для нарезки черенков выбираются самые сильные и здоровые побеги, которые начинают одревесневать в основании. Обычно берут среднюю часть, длиной 10 – 15см. У растений с большими междоузлиями берут отрезок с 2 узлами, с короткими – в 3 – 4 узла. Острым и чистым ножом делают прямой срез непосредственно над верхней почкой, нижний срез – косой на 0,5 – 1см ниже почки. Иногда практикуется заготовка черенков «с пяткой», когда на отделенной части сохраняется кусочек древесины от старого побега. Нижние листья удаляют, крупные верхние листовые пластинки срезают наполовину (для сокращения площади испарения влаги). Кстати, чтобы уберечь влагу в побеге, лучше нарезать черенки рано утром или в прохладный день Зеленые отрезки не хранятся без влаги. Если нет возможности сразу же высадить черенки в парничок, необходимо поместить их в банку с водой и покрыть пакетом из прозрачной пленки – для увеличения влажности воздуха.

Где укоренять растения? Как за ними ухаживать?

Для хорошего укоренения черенков лучше всего использовать легкие мобильные парнички или теплички на обычных дугах. Их размещают в освещенных местах, но не на прямом солнечном свету. Оптимальная температура в тепличке составляет 20 - 25ºС. Нижний слой грядки может быть из полуразложившегося компоста или керамзита 5 – 10см толщиной, верхний – смесь промытого песка и некислого торфа в пропорции 1:1или торфа и перлита, тоже 1:1.

Черенки перед посадкой обрабатывают стимуляторами роста, например, «Корневином» или «Гетероауксином» согласно инструкции. Схема рассадки обычная, главное, чтобы листья черенков не соприкасались. Глубина посадки не более, чем на2см. Влажность воздуха должна быть 90 – 95%. Очень продвинутые садоводы используют систему дозированного полива с распылением струй и образованием тумана, остальные могут практиковать частое опрыскивание, до 3 – 4 раз в день. После укоренения опрыскиваем реже. Основной уход заключается в прополке, рыхлении и поливе молодых растений. Опавшие листья и погибшие черенки нужно своевременно убирать во избежание грибковых заболеваний и плесени. Проветривание возможно только после укоренения черенков. К концу августа потребуется умеренное внесение калийно – фосфорных удобрений.